Porto Covo, das Alentejo-Dorf zwischen wilden Buchten, alten weiß-blauen Herzen und einem großen Strand

Es gibt Orte, von denen man denkt, man kenne sie, weil man sie zehnmal durchquert hat… und dann hält man eines Tages wirklich an und merkt, dass man nie etwas gesehen hat. Porto Covo ist für uns genau so. Jahrelang haben wir dieses kleine Dorf an der Alentejo-Küste, das sich in der Gemeinde Sines zwischen Sines im Norden und Vila Nova de Milfontes im Süden befindet, direkt im Herzen der Costa Vicentina, etwa 170 km südlich von Lissabon, auf eine Sache reduziert: seinen Strand. Der Ort, an dem wir während unserer Reise durch Portugal Halt machten, Punkt. Wir haben es aus der Ferne so sehr geliebt, dass wir es anfangs sogar „Porto Corvo“ nannten, mit einem R in der Mitte (wer weiß warum, das Gehirn macht, was es will). Und dann ließen wir dieses Mal den Campervan stehen und betraten das echte Dorf… und da, Überraschung.

Porto Covo, das Dorf, das wir auf seinen Strand reduziert haben

Dieses Mal kamen wir also nicht nur, um unsere Füße ins Wasser zu tauchen. Wir haben uns auf dem Campingplatz niedergelassen, und der erste kleine Schock: Es war überfüllt. Voll bis zum Rand. Was mich persönlich sofort faszinierte, denn Porto Covo vermittelt das Bild eines ruhigen Badeorts, einer Art Ort, an dem nichts passiert… und da war ein überfüllter Campingplatz, für 28 Euro pro Nacht mit Strom (und der Katze), was für Portugal ein echter Preis ist. Es scheint eine Diskrepanz zwischen dem ultra-friedlichen Erscheinungsbild der Gegend und dem tatsächlichen Andrang zu geben. Caroline und ich schauten uns an und sagten: Was wissen die alle, was wir nicht wissen?

Auf jeden Fall ist das Meer nur zehn Gehminuten entfernt, also parkten wir den Van und gingen auf Erkundungstour. Und da entdeckten wir, dass Porto Covo zwei Gesichter hat. Wenn man von außen ankommt, stößt man zuerst auf einige neuere Bauten, neue Häuser mit Flachdächern, fast modern, nichts sehr Typisches. Man denkt „okay, gut“… und dann geht man weiter in Richtung Ozean, und die Szenerie ändert sich komplett: Die Häuser scheinen sich zu verjüngen, je älter sie werden, wenn ich das so sagen darf, weiß getünchte Fassaden, orangefarbene Fliesen und vor allem diese berühmten blauen Streifen, niedrige Bänder auf Bodenhöhe, etwa 30-40 cm hoch, um die Fenster, an den Umrissen. Alles durchzogen von auffälligen roten Akzenten: rote Türen, rote Rahmen, rote Bänke. Das Weiß-Blau-Orange-Trio, plus das Rot, ist Alentejo in all seiner Postkartenpracht.

Und es gibt sogar eine Grundschule direkt in der Mitte, was alles verändert: Man versteht, dass es hinter der Urlaubsdekoration ein echtes lokales Leben gibt, Kinder, ganzjährige Bewohner, nicht nur ein Schaufenster-Dorf, das im September schließt.

Das weiß-blaue Herz von Porto Covo

Wenn man weitere fünfzig Meter in Richtung Meer hinuntergeht, gelangt man auf einen Platz, der die Atmosphäre plötzlich verändert: den Jardim do Largo Marquês de Pombal. Eine Brunnen in der Mitte, ein Stück Gras, niedrige Häuser ringsherum, Hintergrundmusik aus den kleinen Bistros und eine fast unwirkliche Ruhe. Nichts überragt in der Höhe, alles bleibt im menschlichen Maßstab, und ehrlich gesagt, wir wollten einfach nur sitzen und uns entspannen. Hier wird der Farbcode bis zum Maximum ausgereizt: rote Türen, blauer Streifen auf dem Boden, rote Bänke, es ist stimmig, es ist fotogen, es ist beruhigend gestaltet.

Was wir nicht wussten, während wir die Atmosphäre genossen, ist, dass dieser Platz eine Geschichte hat, die seine Form erklärt. Wenn Porto Covo so quadratisch, so „gut organisiert“ ist, mit seinen parallelen Straßen und dem zentralen Platz, dann ist das kein Zufall: Das Herz des Dorfes wurde Ende des 18. Jahrhunderts im Geist des Pombaline Urbanismus, diesem Schachbrettplan, der nach dem großen Erdbeben von 1755 in Lissabon entstand, neu aufgebaut. Der Largo selbst stammt aus den Jahren 1789-1794, und es war ein wohlhabender Händler, Jacinto Fernandes Bandeira (künftiger Baron von Porto Covo im Jahr 1805), der die Entwicklung der Stadt vorantrieb. Mit anderen Worten, wir befinden uns an einem der wenigen Orte, an denen sich der „Lissabon nach dem Erdbeben“-Stil weit von der Hauptstadt verbreitet hat. Nicht schlecht für ein Fischerdorf, dessen Name angeblich von „covos“, den Fallen zum Fangen von Hummern und Krabben, stammt.

Und an der Ecke einer schmalen Straße steht die kleine weiße Kirche mit blauem Sockel, es ist die Igreja de Nossa Senhora da Soledade, 18. Jahrhundert, gewidmet der Schutzpatronin der Fischer (logisch, in einem Dorf, das immer vom Meer gelebt hat). Nichts Großartiges, nur diese einfache, klare Eleganz, die den Ort gut zusammenfasst.

Die Küste: wilde Buchten und ein großer Strand

Wenn man schließlich an der Uferpromenade ankommt (eher am Ozean, denn hier stehen wir dem unfiltrierten Atlantik gegenüber), befindet man sich nicht im Klischee des endlosen Strandes. Es ist eine Mischung aus Felsen und kleinen Stränden, felsigen Ausläufern, die ins Wasser stürzen, Wegen zum Gehen und Atmen. Der erste Kontakt mit dem Meer besteht hauptsächlich aus ausgeschnittenen Buchten, eingeklemmt zwischen Klippen, fast geheimen Sandplätzen, die man suchen muss, mit vielen Felsen unter der Oberfläche.

Aber um klar zu sein: Es gibt tatsächlich einen großen Strand in Porto Covo, und er trägt seinen Namen sehr gut, die Praia Grande de Porto Covo. Direkt daneben liegt die winzige Praia dos Buizinhos in der Bucht. Wir schlenderten auf dem Steg, saßen auf einer Bank mit Blick auf das Wasser und beobachteten die Leute, die zum Sand hinuntergingen… und da verspürten wir einen kleinen Stich. Denn mit einem echten großen Strand, plus all diesen neuen Bauten, die wir beim Herumgehen gesehen haben, haben wir nur eine Hoffnung: dass Porto Covo so bleibt, menschlich. Aber angesichts der Tatsache, dass das Dorf anscheinend bereits in alle Richtungen expandiert, befürchten wir, dass es in ein paar Jahren fast doppelt so groß sein wird. Im Moment ist es wahrscheinlich die felsige und fragmentierte Küstenlinie, die ihm geholfen hat, seine Seele zu bewahren, und sie beleuchtet das Rätsel des überfüllten Campingplatzes: Die Leute kommen hierher wegen der Atmosphäre und der Buchten, nicht um sich auf einem Quadratmeter Handtuch zu drängen. Lassen wir hoffen, dass es so bleibt.

Die Ilha do Pessegueiro, die Insel, die den Horizont bewahrt

Es ist unmöglich, über Porto Covo zu sprechen, ohne zur Ilha do Pessegueiro hinaufzuschauen, diesem Felsen, der nur 250 Meter von der Küste entfernt liegt, direkt südlich des Dorfes. Aus der Ferne sieht es aus wie ein unauffälliger Felsbrocken… außer dass diese Insel Jahrhunderte erlebt hat. Die Römer betrieben dort bereits im 1. bis 4. Jahrhundert Fischsalzwerkstätten (becken, die in den Felsen gemeißelt sind, der industrielle Vorläufer von Garum, dem Gewürz, das die Römer liebten). Wir stehen also vor einem Fischerdorf, dessen Tätigkeit, nicht mehr und nicht weniger, bis in die Antike zurückreicht.

Und dann gibt es die Festungen, denn ja, es gibt zwei: eine auf der Insel (das Forte de Santo Alberto) und eine auf dem Festland gegenüber (das Forte de Nossa Senhora da Queimada). Sie stammen aus der gleichen turbulenten Zeit wie die Festung von Milfontes, etwas weiter südlich, und sogar vom gleichen italienischen Militäringenieur, Alexandre Massai, der ab 1590 mit den Arbeiten begann (die Welt ist klein, selbst im 16. Jahrhundert). Wir waren damals unter spanischer Herrschaft, und es war notwendig, Korsaren aller Art, nordafrikanische, französische, niederländische, englische, daran zu hindern, diesen natürlichen Ankerplatz als Basis zu nutzen. Ein schmackhaftes Detail: Keiner der beiden Festungen wurde jemals wirklich vollendet, was sie jedoch nicht daran hindert, bis heute zu bestehen.

Und wenn der Name Porto Covo Ihnen vage bekannt vorkommt, ohne dass Sie wissen, warum, könnte das an Rui Veloso liegen, dem „Vater des portugiesischen Rocks“, der den Ort in einem Lied, „Porto Côvo“, verewigte und die Legende eines Pfirsichbaums („pessegueiro“) erzählt, der von einem Wesir aus Odemira auf der Insel gepflanzt wurde, der angeblich dort aus Liebe Selbstmord beging. Da haben wir es geschafft, einen selbstmordgefährdeten Wesir in einen Camper-Guide einzufügen, meine Mission für den Tag ist erfüllt.

Wo man in Porto Covo essen kann (und unser kleines Missgeschick bei Vasco da Gama)

Was die Restaurants betrifft, so ist Porto Covo um zwei gepflasterte Alleen organisiert, die mit Terrassen gesäumt sind, und hier finden wir den Klassiker des Küstendorfs: eine Reihe von Restaurants für jeden Geschmack, darunter einige italienische, und natürlich dieses kleine misstrauische Reflex, der einsetzt, das berühmte „Nun, wir wollen doch nicht in eine Touristenfalle tappen?“.

Und tatsächlich, ein kleines Missgeschick, das den Punkt gut veranschaulicht. Wir wollten ein Restaurant namens Vasco da Gama ausprobieren, neben einer Pizzeria. Die Pizzeria war nicht wirklich das, was wir suchten, während Vasco da Gama leer war (und wir, als misstrauische Kunden, dachten „leer = verdächtig oder = Juwel“, also entschieden wir uns für das Juwel). Nur dass… böse Überraschung: Der Italiener nebenan hatte tatsächlich Vasco da Gama gekauft. Das „portugiesische“ Restaurant, das wir anvisiert hatten, war in der Tat dasselbe italienische. Wir waren bereits platziert, wir wollten uns nicht wie Diven benehmen und gehen, also blieben wir. Wir werden nicht mehr über dieses Restaurant sagen (aus Nächstenliebe, und ehrlich gesagt, was wir gegessen haben, war nicht geschichtsträchtig genug, um Ihnen die Speisekarte aufzudrängen). Wir haben bezahlt, gelächelt und versprochen, zurückzukommen, um die wirklich guten Fischrestaurants in Porto Covo richtig auszuprobieren (beim nächsten Mal machen wir unsere Hausaufgaben, bevor wir uns setzen, ich schwöre).

Lohnt es sich, in Porto Covo Halt zu machen?

Ehrlich? Ja. Wir sind angekommen und haben Porto Covo auf seinen Strand reduziert, und wir verlassen es mit dem Bild eines echten, lebendigen, kohärenten Dorfes, mit seinem weißen und blauen Herzen, seinem ruhigen Platz, seiner felsigen Front und seiner geschichtsträchtigen Insel. Es ist kein spektakulärer Ort, der einen in drei Sekunden trifft; es ist mehr die Art von Ort, die man sich verdienen muss: Man geht hinunter, man verlangsamt, man lässt es auf sich wirken. Und das Geheimnis des vollen Campingplatzes verstehen wir jetzt sehr gut. Die einzige „Falle“ ist, wie wir es jahrelang gemacht haben, und nie den Strand zu verlassen… machen Sie nicht diesen Fehler.

Was man rund um Porto Covo unternehmen kann

Wenn Sie mehr als einen halben Tag bleiben, entfaltet sich die Gegend. Porto Covo ist tatsächlich der Ausgangspunkt des Trilho dos Pescadores, des „Fischerpfades“ der Rota Vicentina, der entlang der Klippen, die dem Ozean am nächsten sind, von wilden Buchten zu atemberaubenden Panoramen verläuft. Was die Strände betrifft, ob man die Küste hinauf oder hinunter fährt, man wird die Buchten abklappern (Praia da Samoqueira und ihre natürlichen Pools in den Felsen, unter anderem). Im Norden, etwa 17 km entfernt, liegt Sines, der Geburtsort von Vasco da Gama, dem echten (um 1469, zumindest wurde er nicht von einer Pizzeria gekauft). Und im Süden, etwa eine halbe Stunde entfernt, Vila Nova de Milfontes und sein Mira-Ästuar sind allein den Umweg wert; wir haben ausführlich in unserem speziellen Artikel darüber gesprochen. Wenn man weiter entlang der Costa Vicentina fährt, warten weitere Juwelen auf Sie im Camper, wie Bordeira und Sagrès am Ende der Halbinsel. Ganz zu schweigen von der Bootsfahrt im Sommer zur Ilha do Pessegueiro, um die Festungen aus der Nähe zu sehen.

Übernachten und Parken eines Campers in Porto Covo

Wir haben im Juni durch Porto Covo gefahren, und der Campingplatz war bereits voll… noch nicht einmal der volle Sommer, und doch platzte er aus allen Nähten, was viel über die Beliebtheit der Gegend aussagt. Das Dorf hat zwei Campingplätze und den Vorteil, nur zehn Minuten zu Fuß vom Ozean entfernt zu sein, was einen großen Unterschied beim Parken des Vans und beim anschließenden Fußweg macht.

Was den Zugang betrifft, so liegt Porto Covo etwa 170 km südlich von Lissabon und fügt sich sehr gut in eine Abfahrt an der Westküste in einem Camper ein, zwischen Sines und Milfontes.

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PS: Es hat Jahre gedauert, bis wir verstanden haben, dass „Porto Corvo“ (mit seinem imaginären R) ein echtes Dorf hinter seinem Strand verbarg… und dass wir von einem Vasco da Gama, der nicht mehr einer war, getäuscht werden konnten. Beim nächsten Mal kommen wir zurück für die Buchten, für das echte Fischrestaurant und um zu überprüfen, ob der Wesir noch seine Insel heimsucht. Wir werden Ihnen davon erzählen (diesmal ohne das R).