Das Mittelalterfest von Castro Marim, wir waren zweimal dort

Ich habe eine Kaffeetasse, die von einem mittelalterlichen Festival stammt. Sie ist drei Jahre alt, ein bisschen wackelig aus Terrakotta, und ich trinke fast jeden Morgen daraus (Caroline hat längst aufgegeben, zu versuchen, sie durch eine normale Tasse zu ersetzen, sie hat verstanden, dass es eine verlorene Sache ist).

Sie stammt aus Castro Marim, einem Dorf in der Algarve, das auf einem Hügel liegt, einige Kilometer von der spanischen Grenze entfernt. Ende August verwandelt sich dieses Dorf für fünf Tage in eine mittelalterliche Stadt in Lebensgröße, und am Ticketschalter stellen sie dir eine Frage, die alles entscheidet: com copo ou sem copo? Mit Glas oder ohne Glas (ja, darauf kommt es an, an der Kasse, noch bevor du eintrittst). Fünfundzwanzig Cent mehr, und das Glas geht mit dir nach Hause… so erbt man Geschirr aus dem Jahr 2023.

Nun, wir waren zweimal dort. 2023 tagsüber, mit Kamera um den Hals. 2026 nachts, mit zwei Kameras und der etwas albernen Idee, denselben Abend aus zwei Perspektiven zu filmen (die Idee war natürlich meine, und ich verbrachte den Abend damit, Caroline zu beobachten, wie sie sich genau neben mich positionierte, um genau denselben Shot zu rahmen). Drei Jahre später, und ich kann dir sagen, was sich zwischen den beiden geändert hat: nichts. Sogar das Lama ist immer noch da. Niemand hat je verstanden, was das Lama dort macht.

Und doch gibt es unter den Babouches und dem am Spieß gegrillten Schwein eine Geschichte, die niemand erzählt: Castro Marim war der erste Sitz des Ordens von Christus. Nicht Tomar. Castro Marim. Wir kommen dazu (ich kann die Nachrichten schon voraussehen von denen, die mir sagen werden, dass ich falsch liege, nein, ich habe die päpstlichen Bullen, halt dich bis zur Mitte des Artikels fest).

Die Mittelaltertage von Castro Marim, was genau ist das

Also, der offizielle Name ist Dias Medievais de Castro Marim, wörtlich „die mittelalterlichen Tage“ (freie Übersetzung, bitte schön). Wir sagen „mittelalterliches Festival von Castro Marim“ auf Französisch und jeder versteht, aber wenn du auf die Website schaust, ist es der portugiesische Name, der überall geschrieben steht (auf Plakaten, auf Tickets, auf Schildern am Dorfeingang… und nirgendwo auf Französisch, natürlich).

Das Prinzip ist einfach: das ganze Dorf verwandelt sich. Die Hauptstraße wird zu einem Markt, der Platz verwandelt sich in ein Mini-Amphitheater, in dem Minnesänger und Schauspieler auftreten, die Burg füllt sich mit Handwerkern, und die Festung gegenüber veranstaltet Nachstellungen. All dies über fünf Tage (fünf, ja, es ist nicht ein Abend zwischen zwei Stränden), von spät am Morgen bis sehr spät in der Nacht (sehr spät, wirklich, wir gingen, während es noch lief).

Und was den Unterschied zu den ausgelagerten Mittelalterfestivals ausmacht, die man anderswo findet, ist, dass es die Einheimischen sind, die es tragen. Sie kreieren, sie verkleiden sich, sie betreiben die Stände, sie spielen die Statisten. Es ist keine Animation, die auf ein Dorf gesetzt wird, es ist ein Dorf, das sich verwandelt (und ehrlich gesagt, das spürt man innerhalb von zehn Minuten, lange bevor dir jemand das erklärt). Viele Statisten, ja, aber Statisten, die anscheinend genauso viel Spaß haben wie wir.

Der andere Marker ist die Ruhe. Familiäre Atmosphäre, null Stress, jeder macht mit. Das findet man bei vielen portugiesischen Veranstaltungen, wie bei dem Saint John, den wir von innen erlebt haben, und es verändert absolut alles, wenn man einfach mit einem Getränk in der Hand schlendern möchte (ich habe einige französische Festivals im Kopf, bei denen ich zu dieser Stunde die Kamera nicht herausgeholt hätte, aber lassen wir das).

Wann findet das mittelalterliche Festival von Castro Marim statt (nein, nicht im Juli)

Ich erwähne das, weil man darüber allerlei liest, auch auf unserer eigenen Seite eine Zeit lang (mea culpa, es wurde seitdem korrigiert, und nein, ich sage nicht, wie lange es gedauert hat): die Dias Medievais finden Ende August statt, niemals im Juli. Die Ausgabe 2026 war die siebenundzwanzigste (sie zählen mit, und das zeigt sich in der Mechanik der Sache), vom 26. bis 30. August.

Ein Wort zur Ankunftszeit, denn genau da sind wir 2026 hängen geblieben. Wir kamen um 19 Uhr an, in der Annahme, wir würden die Hitze vermeiden… außer dass jeder zur gleichen Zeit die gleiche brillante Idee hatte. Die Burg war bereits überfüllt, wir gaben beim ersten Versuch auf, und beim zweiten Versuch kamen wir nach einer fünfzehnminütigen Wartezeit hinein (eine fünfzehnminütige Wartezeit, die ich auf zehn Minuten geschätzt habe, was dir eine Vorstellung von meinen Schätzfähigkeiten gibt).

Preise, Pfandglas und der Trick, um nichts zu bezahlen

Die Preise sind ehrlich gesagt sanft für das, was es ist. Das Vollticket (Markt + Forte de São Sebastião + Burg, das ist das, was du brauchst) kostete 8 € pro Erwachsenem ab 12 Jahren, 5 € für 6-11-Jährige, kostenlos für die Unteren. Es gibt auch ein Ticket nur für Markt + Festung für 5 €, und einen Fünf-Tage-Erwachsenenpass für 16 €, wenn du in der Nähe wohnst oder wenn du der Typ bist, der jede Nacht zurückkommt (wir haben uns nicht getraut, aber die Idee kam uns in den Sinn).

Unsere beiden completos Tickets kosteten uns insgesamt sechzehn Euro. Für einen ganzen Abend mit Shows, Nachstellungen, Zugang zur Burg und einer Festung aus dem 17. Jahrhundert… nun, ich kann mich nicht beschweren (und du weißt, dass ich mich leicht beschwere).

Dann gibt es das Glas, und das ist das eigentliche Thema. An der Kasse fragen sie dich com copo ou sem copo, und die richtige Antwort ist com copo. Fünfundzwanzig Cent (die beste Investition des Abends, in allen Kategorien), ein mittelalterliches Terrakottaglas, und du behältst es am Ende. Meins dient seit drei Jahren als Kaffeetasse, und 2026 erlaubte mir, es zu erneuern, bevor es in Stücke zerbrach (was, unter uns, eine Frage von Wochen war). Es ist das einzige Festival-Souvenir, das ich nie in eine Schublade gelegt habe.

Nun, für Tickets gibt es drei Optionen: die Online-Ticketbörse BOL, lokale Verkaufsstellen auf dem Markt und die Schalter am Eingang des recinto (das Festivalgelände, für diejenigen, die kein Portugiesisch sprechen). Es gibt auch ein mittelalterliches Bankett, das im Vergleich zum Rest sehr teuer ist und besonders auf ein Dutzend Plätze beschränkt ist, also reserviere gut im Voraus, wenn dich diese Idee reizt. Wir haben es vorgezogen, im Stehen zu essen wie die Bettler… was historisch gesehen wahrscheinlich sowieso treuer war.

Was wir sehen, während wir zur Burg hinaufgehen

Die Route beginnt auf der Hauptstraße, und ich werde ehrlich sein: das ist der Teil, den ich am wenigsten mag. Schmuck, Lederwaren, kleine Snacks, Getränkestände (alles, was man braucht, um in dreihundert Metern das Portemonnaie zu leeren). Caroline findet es appetitlich und sehr schön, ich denke, wir verschwenden Zeit (ich bin ein schlechter Richter, wir waren schon einmal hier und ich weiß, was als Nächstes kommt… was meine Ungeduld nicht entschuldigt, das hat sie mir angemerkt).

Nach dieser Straße gelangen wir auf einen Platz, wo Schauspieler, Komiker und Minnesänger in einer Art Mini-Amphitheater auftreten. Wir setzen uns, schauen zu, trinken ein Bier, essen ein Knoblauchbrot (das portugiesische Knoblauchbrot, das einen drei Tage lang verfolgt). Da wurde mir eine lächerliche Sache klar: am selben Ort hörten wir Französisch, Spanisch, Arabisch und Portugiesisch. Fast jeder, der das Mittelalter in Südeuropa liebt, versammelt sich hier einmal im Jahr (und anscheinend treffen sie sich genau auf diesem Platz).

Und dann gewinnen wir an Höhe, und das wird etwas ganz anderes. Vom Aussichtspunkt aus, mit der Sonne, die über die Stadtmauern untergeht, ist das Gefühl einer Zeitreise real (ich weiß, das ist die Art von Satz, die man in allen Touristenbroschüren der Welt liest… aber hier funktioniert es wirklich, und ich war der erste, der überrascht war). In der Ferne, während die Nacht hereinbricht, sieht man die roten Lichter der Grenzbrücke zwischen Portugal und Spanien. Zwei Epochen im selben Bild, ohne sich bewegt zu haben.

Was die Animation betrifft, gibt es genug, um einen ganzen Abend zu füllen: Schwertkämpfe, Turniere der gepanzerten Ritter, Bogenschießen vor den Stadtmauern, traditionelle Tänze (bei 30 Grad, in Rüstung, Hut ab vor den Statisten). Beim Tanzen sind wir völlig unterschiedlicher Meinung: Caroline findet es „absolut wunderbar“, ich finde es lang. Sie macht Witze über die „extrem komplizierte“ Choreografie, die im Grunde darin besteht, im Kreis Händchen haltend zu gehen (ich zitiere, ich erfinde das nicht). Da habt ihr das Niveau der ehelichen Debatte.

Die Holzspiele hingegen sind eine echte angenehme Überraschung: mittelalterliche Brettspiele, Geschicklichkeitsspiele und ein Raum, der sehr an Fort Boyard erinnert (die Atmosphäre ist da, der Ball ist auch da, nur Passe-Partout fehlt). Das Problem ist, dass abends alles monopolisiert ist. Wir haben es geschafft, nur eines zu spielen, bei dem ich öffentlich an Carolines Fähigkeit zweifelte, ein Stück auszubalancieren (sie, die ihr Stativ nicht ruhig halten kann, das Argument schien solide). Sie hat es beim ersten Versuch geschafft. Ich sah dumm aus.

Neben dem anderen Schloss, unter arabisch gestalteten Zelten, gibt es Tiere: Greifvögel, absolut niedliche Mini-Eulen, Kaninchen, Hühner, Ziegen. Für ein kleines Geld setzen sie dir ein Huhn auf die Schulter, und das bringt Glück (2023 hat Caroline das mit einem Hahn gemacht, und das Foto ist ein Klassiker in unseren Archiven geworden… es kommt jedes Mal heraus, wenn wir ein Bild von Castro Marim suchen). Und da ist das Lama. Immer noch keine Erklärung, weder 2023 noch 2026.

Schließlich das Schloss. Es ist das Highlight, und es ist Carolines Lieblingsteil. Drinnen präsentieren die Einheimischen die Handwerke der damaligen Zeit: Färben in Wannen, Korbflechten, Kochen über offenem Feuer (echte Gesten, keine in dreißig Sekunden hastig durchgeführte Demonstration). Besonders gibt es Omas, die häkeln, im Kreis sitzend, Platzdeckchen und Deckchen machen, während sie miteinander plaudern (sie spielen nichts, sie tun einfach das, was sie jeden Tag tun, und das ist genau das Schöne daran). Caroline spricht immer noch darüber: es ist genau das, was man heute in den echten portugiesischen Straßen sieht, Omas draußen, die mit schönen Lächeln plaudern. Nichts davon ist rekonstruiert… und vielleicht ist das der Grund, warum es die schönste Sequenz des Abends ist.

Was wir bei den Dias Medievais

essen und trinken

Nun, reden wir ernsthaft. Der Stand, der alle anderen übertrifft, ist der leitão, das Spießbraten-Schwein, das den ganzen Tag über am Spieß grillt (den ganzen Tag, das ist keine Übertreibung, es dreht sich seit dem Morgen). Es ist so gut, dass ich fast vergessen habe zu filmen (was für jemanden, dessen Job es ein bisschen ist, viel sagt). Wenn du hier nur eine Sache essen solltest, dann ist es das.

Nebenan findest du msemen, den marokkanischen Blätterteig-Pfannkuchen, für fünf Euro das Stück. Ich habe gezögert (in Marokko kostet es vierzig Cent, und ich weiß das, weil ich dort eine Weile damit verbracht habe, sie ohne Maß zu essen). Ehrliches Urteil: es ist nicht dasselbe, aber es ist essbar (ich habe mich beschwert, dann den Teller geleert, was ziemlich repräsentativ ist). Und wir beendeten den Abend mit einer bifana, dem portugiesischen Schweinesandwich, das hier in geschnittenem Brot serviert wird… was eine Wahl ist. Es war unser erstes Sitzen nach drei Stunden.

Zu trinken ist das Super Bock im mittelalterlichen Glas der Klassiker, aber es gibt handwerkliches Bier auf dem gesamten Gelände, wenn du es bevorzugst (wir haben aus Neugier eine Runde gemacht, sind aber zu Super Bock zurückgekehrt, was für eine Überraschung). Und im Schloss bieten die langen Tische gemischte Wurst- und Käseplatten an, mit vielen Auswahlmöglichkeiten (und der dazugehörigen Bankettatmosphäre, Ellenbogen eng und Fremde gegenüber).

Eine kleine Notiz für Caroline, die einen großen Teil des Abends vor den Schmuckständen verbracht hat: Ohrringe in Blumenform um 12,50 €, Blumenkränze bei 15 €. Sie fand es sehr märchenhaft, sehr fein und gut im Preis angesichts der Arbeit (sie hat recht, das sage ich, aber lass mich meine Rolle spielen). Ich stelle nur fest, dass wir mit einem Blumenkranz zurückgekehrt sind. Ich werde nicht weiter kommentieren.

Warum es Babouches und Minztee auf einem mittelalterlichen Festival gibt

Das ist die Frage, die sich jeder bei der Ankunft stellt, und es ist auch das, was dieses Festival interessanter macht als andere. Du gehst in eine portugiesische mittelalterliche Straße und kreuzt marokkanische Lederwaren, Babouches, Minztee-Stände, Handwerker aus Nordafrika (echte Handwerker, keine Statisten, die als Handwerker verkleidet sind). Und zehn Meter vom Kebabsverkäufer entfernt brät jemand ein ganzes Schwein (zehn Meter, ich habe es mit dem Auge gemessen, dieser große Abstand bringt mich jedes Mal zum Lachen).

Es ist jedoch kein Marketing-Mix. Es ist historisch korrekt. Castro Marim war jahrhundertelang eine muslimische Festung, bevor es zurückerobert wurde, und das maurische Erbe ist ebenso Teil des Ortes wie die Stadtmauern. Ein portugiesisches mittelalterliches Festival, das nur christliche Ritter zeigt, würde sehr genau die Hälfte der Geschichte erzählen.

Der Wendepunkt ist 1242: Castro Marim wird von den Mauren durch D. Paio Peres Correia, den Meister des Ordens von Santiago, zurückerobert (in unserem Video habe ich mündlich 1942 gesagt, was in der Tat eine bemerkenswerte militärische Leistung gewesen wäre, es wurde seitdem in den Untertiteln korrigiert). Aber der Ort ist viel älter als das. Es gab eine kontinuierliche Besiedlung seit dem Ende der Bronzezeit (die Ausgrabungen der 1980er Jahre haben die Frage geklärt), Verteidigungsmauern bereits im 8. Jahrhundert v. Chr., und die Römer nannten es Besuris.

Warum hier und nicht drei Kilometer weiter? Weil das Dorf den Guadiana überblickt, den Fluss, der heute Portugal von Spanien trennt. Wenn du dort oben bist, verstehst du physisch: du kannst von sehr weit sehen (und damals war es die ganze Frage, zu sehen, was kommt). Die Phönizier segelten bereits diesen Fluss hinauf nach Alcoutim und Mértola, um Erze abzubauen und hier zum Hafen zu bringen, eine Aktivität, die die Römer danach fortsetzten. Castro Marim wurde nicht im Mittelalter geboren… es wurde einfach strategisch.

Castro Marim, erster Sitz des Ordens von Christus (und nicht Tomar)

Hier halten wir den stärksten Blickwinkel des Themas, und kurioserweise erzählt es niemand. Du triffst Templer in den Gassen während des Festivals, rotes Kreuz auf weißem Grund, und du denkst, es ist nur folkloristisches Kostüm (ich zuerst, im ersten Jahr). Es ist überhaupt nicht so.

Lass uns der Reihe nach zurückkehren, denn genau dort verweilt ein hartnäckiger Mythos. Papst Clemens V löste den Tempelorden durch die Bulle Vox in excelso am 3. April 1312 auf. Ende der Geschichte, überall sonst in Europa. Außer in Portugal sieht König D. Dinis das anders: Er verhandelt sieben Jahre lang mit Rom, um die Güter und die Männer zu behalten (sieben Jahre, ja… wir sind weit entfernt von einem Blutbad, es ist langfristige Diplomatie).

Das Ergebnis: Am 14. März 1319 unterzeichnet Papst Johannes XXII die Bulle Ad ea ex quibus cultus augeatur und gründet den Orden Christi, der das portugiesische Templer-Erbe erbt (Güter, Burgen, Einnahmen, alles geht durch). Und sein erster Sitz ist die Kirche Santa Maria do Castelo… in Castro Marim. In dieser Burg. Der Orden bleibt dort bis zur Verlegung nach Tomar im Jahr 1357 unter D. Pedro I.

Um genau zu sein, denn dort entgleist der Mythos völlig: die Templer haben sich nicht „heimlich zurückgezogen“ nach Portugal, um clandestin weiterzumachen. Es gab weder eine nächtliche Flucht, noch eine geheime Gesellschaft, noch einen Schatz, der unter einem Turm vergraben war (entschuldigung an diejenigen, die die Dokumentation gesehen haben, ich mache nicht die Regeln). Es gab eine siebenjährige diplomatische Verhandlung zwischen einem König und einem Papst und eine vollkommen offizielle rechtliche Neugründung, die durch eine Bulle enacted wurde, die man heute noch lesen kann. Es ist viel weniger romantisch… und viel klüger.

Und was Castro Marim schmackhaft macht, ist, dass jeder den Orden Christi mit Tomar assoziiert, wo wir das Convento de Cristo und sein mittelalterliches Erbe besuchten, während Tomar achtunddreißig Jahre später kommt. Die Wiege ist dieser Hügel in der Algarve, wo man Spanferkel isst (ich finde es wunderbar, niemand weiß es, und doch steht es schwarz auf weiß in den Archiven).

Der couto de homiziados: als Portugal seine Grenze mit Verurteilten bevölkerte

Hier ist der Teil, den niemand auf die Plakate setzt. Castro Marim 1242 zurückzuerobern, gut, eine schöne Waffentat. Außer dass die Region nach der Eroberung völlig leer wird. Niemand will an einer Grenze leben, die man mit einer Armee überqueren kann, die auf der anderen Seite wartet (und ehrlich gesagt, man kann ihren Standpunkt verstehen).

Also gingen die Könige in zwei Etappen vor. Zuerst die Steuer-Möhre: Afonso III ordnete 1272 die Umsiedlung an, gewährte am 8. Juli 1277 eine foral-Urkunde, und D. Dinis bestätigte und erweiterte sie am 1. Mai 1282. Steuererleichterungen, um Menschen anzulocken, im Grunde (das machten sie bereits im dreizehnten Jahrhundert… es bringt mich immer zum Schmunzeln, wenn Freizonen als moderne Erfindung präsentiert werden).

Und wenn die Möhre nicht ausreichte, öffneten sie die Gefängnisse. Am 10. April 1421 machte D. João I Castro Marim zu einem couto de homiziados, einem Asylland für Verurteilte, ursprünglich für vierzig Plätze geplant (vierzig, die Zahl steht in der Urkunde). Das Prinzip ist einfach und ziemlich brutal: Ein Mann, der wegen eines Verbrechens nach dem allgemeinen Recht verurteilt wurde, konnte seine Strafe, Gefängnis oder Exil nach Afrika, in ein Zwangsexil hier umwandeln, ein paar Jahre, um die Grenze zu verteidigen. Im Austausch war er von Militärdienst anderswo, von Steuern, von Geldstrafen befreit und vor allem außerhalb der Reichweite der Richter (eine offizielle No-Law-Zone, sozusagen, geschaffen durch königliche Urkunde).

Viele zogen die Grenze dem Gefängnis vor, was viel über die Gefängnisse der damaligen Zeit aussagt. Und für das Königreich war es kostenlose Verteidigungskraft, die keiner Überzeugung bedurfte. Die Algarve hatte mehrere coutos dieser Art, darunter Sagres, Lagos, Portimão und somit Castro Marim (und wenn man die Landzunge bei Sagres kennt und ihr windgepeitschter Endpunkt der Welt, kann man sich die Atmosphäre dieses Aufenthalts ziemlich gut vorstellen).

Eine kleine Korrektur zum Datum, denn mein Instinkt war richtig und mein Jahrhundert war falsch: Es war nicht D. Dinis, der das tat, es war wirklich D. João I, hundert Jahre später. Fünfzehntes Jahrhundert, nicht vierzehntes (da, es sei gesagt, wir machen weiter).

Die Festung gegenüber, die nie angegriffen wurde

Während des Festivals findet ein Teil der Nachstellungen im Forte de São Sebastião statt, der Festung gegenüber dem Schloss auf der anderen Seite des Hügels (man kann sie von den Stadtmauern sehen, es ist die gedrungene unten). Ein kostümierter Einheimischer erklärt dort auf Portugiesisch, sehr ernst, wie es funktionierte: Wenn eine Festung angegriffen wurde, versammelten sich die Männer aus den anderen Festungen darin, um eine stärkere Garnison zu bilden. Dann fügt er im genau gleichen Ton hinzu: aber diese hier wurde nie angegriffen.

Ich fand das wunderbar. Eine Festung, die für eine Belagerung gebaut wurde, die nie kam… es ist fast eine Metapher für mein Leben (ich lasse euch wählen, welcher Teil).

Historisch gehört sie zur bastionierten Umgestaltung des siebzehnten Jahrhunderts, nach 1656, während des Restaurationskriegs, unter D. Afonso VI, zusammen mit ihrem Zwilling, dem Forte de Santo António. Zu diesem Zeitpunkt war die mittelalterliche Burg nicht mehr imstande, der Artillerie der damaligen Zeit standzuhalten: niedrige, winklige Linien wurden hinzugefügt, um eine Kanonenkugel abzufangen, anstatt die Landschaft zu dominieren (ein ganzes Philosophiewechsel, wirklich, zwischen dem Turm, der beeindruckt, und der Bastion, die absorbiert). Das Erdbeben von 1755 würde den Rest der alten Mauern fertigstellen (das von Lissabon, ja, es erschütterte die gesamte Algarve auf dem Weg).

Das eine Detail beim Festival, das nicht aus der Zeit stammt

Es gibt ein Detail, das ich liebe, das jedoch ein völliger Anachronismus ist: die Karussells. Keine elektrischen, nein, auf keinen Fall. Muskelkraft-Karussells, mit jemandem, der eine Kurbel dreht und die Struktur allein mit Armkraft dreht (und der, bis zum Ende des Abends, bemerkenswerte Unterarme haben muss).

Vor Ort hatte ich der Kamera gesagt, dass ich nicht garantieren könne, dass es damals so war. Nachdem ich nachgeprüft habe… hatte ich recht, misstrauisch zu sein. Das Wort Karussell stammt zwar aus den Reiterspielen, dem neapolitanischen carosello und dem iberischen juego de cañas, wo Reiter sich mit stumpfen Lanzen gegenüberstanden, aber das Karussell als rotierendes Gerät erscheint erst im siebzehnten Jahrhundert auf europäischen Jahrmärkten. Das erste offizielle französische Karussell stammt aus dem Jahr 1605, unter Heinrich IV (gestern, im Maßstab des Themas). Das heißt, mindestens zwei Jahrhunderte nach dem Mittelalter, das wir gerade feiern.

Stört es mich? Keineswegs (ich habe angestanden, um zuzusehen, was genug sagt). Das kurbelbetriebene Karussell ist eine der besten Ideen beim Festival, es sorgt für eine Show, und Kinder lieben es. Ich würde nur lieber wissen, was wir uns ansehen… und übrigens, ein Festival, das ehrlich über seine Anachronismen ist, erscheint mir glaubwürdiger als eines, das schwört, alles sei authentisch.

Unsere Tipps, um das Beste aus den Dias Medievais herauszuholen

Ein paar Dinge, die wir gerne vorher gewusst hätten und die wir durch Erfahrung gelernt haben (eine bewährte Methode, aber eine teure).

Zuerst, Timing. Wenn du das Schloss ohne Anstehen sehen und die Holzspiele spielen möchtest, komm früh am Abend, besser als um 19 Uhr… oder einfach spät am Nachmittag. Nach 20 Uhr füllt sich das Schloss und die Spiele werden von Kindern gestürmt, die, im Gegensatz zu bestimmten Erwachsenen, die ich nicht namentlich nennen werde, pünktlich angekommen sind.

Dann, Schuhe. Es geht bergauf, es ist gepflastert, es ist an manchen Stellen sandig (der Sand, niemand erwartet ihn, und doch), und wir sind drei Stunden lang gelaufen, ohne uns einmal vor der bifana zu setzen. Dies ist kein Festival, bei dem man herumlungert, es ist ein Festival, bei dem man klettert.

Eine weitere Sache: Erwarte, dass deine Haare und deine Kleidung auf dem Heimweg nach Rauch riechen. Überall Feuerschalen, Fleisch am Spieß, Fackeln, sobald die Nacht hereinbricht (großartig zu filmen, weniger angenehm zu tragen). Caroline fand es im Auto lustig, ich dachte hauptsächlich an die Sitze (wir haben nicht die gleichen Prioritäten, das ist eines der wiederkehrenden Themen dieses Paares).

Wenn du schließlich mit dem Wohnmobil kommst, haben wir überdachte Parkplätze, Raststätten, Stellplätze und den Rest des Dorfes in unserem kompletten Reiseführer für Castro Marim mit dem Wohnmobil. Das Festival dauert fünf Tage, das Dorf ist die Umleitung an den anderen 360 wert (ungefähr, ich werde mich nicht über einen Tag streiten).

PS: Ich habe 2026 mit einem neuen Glas, einem Blumenkranz, der nicht für mich war, und dem Geruch von Glut in meinen Haaren für zwei Tage verlassen. Wenn du hinfährst und dem Lama begegnest, frag ihn, was er dort macht. Wir haben aufgegeben.