Coimbra mit dem Wohnmobil entdecken: Vollständiger Leitfaden

Nach der Ruhe des Ozeans, bei unserem allerersten Abstieg in den Süden Portugals, fuhren wir in eine Stadt, die Caroline schon lange sehen wollte: Coimbra. Es war Winter, wir waren gerade von der Atlantikküste angekommen, und ich erinnere mich an dieses seltsame Gefühl beim Parken des Wohnmobils, das Gefühl, in das Epizentrum der Kultur des Landes einzutreten. Nur dass ich Coimbra nie richtig aussprechen konnte. In meinem Mund wird es zu Queen bra, und so blieb es während der gesamten Reise, sehr zur Freude von Caroline.

Was wir in weniger als einer Stunde verstanden, nachdem wir uns niedergelassen hatten: hier, geht es ständig auf und ab. Treppen, schiefe Gassen, die Altstadt, die sich an ihren Hügel klammert, die Universität oben und die Baixa unten. Am Ende des Tages brennen deine Waden und, seien wir ehrlich, ein Po, der hart gearbeitet hat. Daher meine große Theorie, die ich zwei Tage lang wiederholte: Sie hätten es Queen legs statt Queen bra nennen sollen. Die Beine, in Coimbra, trainierst du kontinuierlich; die Arme, nie. Wir verlassen diesen Ort mit einem schönen Po, nicht unbedingt mit einem hohen IQ, aber ein schöner Po ist schon etwas.

Eine weitere Sache, die uns auffiel, hier stärker als anderswo, und die schließlich zu unserem kleinen roten Faden wurde: wir besuchen nicht einmal annähernd auf die gleiche Weise, Caroline und ich. Sie bleibt für eine Blume stehen, das Licht, das durch ein Blatt filtert, der Wind im Gras; ich schaue auf die Höhe, die Größe eines Bambus, die sportliche Seite der Sache. Vor einem Restaurant findet sie es hübsch, also muss es gut sein; ich erinnere sie daran, dass hübsch nicht gleich gut bedeutet (und glaub mir, die Erfahrung hat uns oft recht gegeben). Zwei Perspektiven bedeuten Debatte, und in Coimbra haben wir debattiert.

Das Video von unserem ersten Abstieg nach Coimbra

Wir haben diesen ersten Durchgang mitten im Winter gefilmt. Das Video vermittelt die Stimmung besser als eine lange Rede: die hohe Stadt, die Universität, die Gärten, die rutschigen Gassen und dieses Gefühl, in einer Museumsstadt unter freiem Himmel zu spazieren. Schau es dir an, bevor du weiterliest, es setzt die Szene.

Coimbra, die ehemalige Hauptstadt, die auf und ab geht

Ein kleiner Geschichtspunkt, denn er verändert die Sichtweise auf die Stadt völlig. Coimbra war die Hauptstadt des Königreichs vom 12. bis zum 13. Jahrhundert, bevor Lissabon schließlich den Titel übernahm. Sie liegt im Zentrum des Landes, zwischen Lissabon und Porto, hoch oben am Mondego-Fluss, und ihre Universität ist die älteste in Portugal. Man könnte sagen, dass die Vergangenheit aus den Wänden sickert: die verwitterten Fassaden, die von den Jahrhunderten abgenutzten Treppen, die alte Universität, die oben thront. Man schlendert nicht in Coimbra, man reist in der Zeit zurück, während man nach Luft schnappen muss.

Geografisch befinden wir uns genau im Zentrum Portugals, einer milden und eher grünen Region mit einem mediterranen Klima: heiße und trockene Sommer, milde und leicht feuchte Winter, das bestätigen wir, wir hatten nasse Schuhe, um es zu beweisen. Es ist auch ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für Erkundungen, da die Küste nicht weit entfernt ist. Übrigens fuhren wir direkt danach mit Aveiro weiter, auf derselben Reise, und der Kontrast zwischen der hochgelegenen Universitätsstadt und dem kleinen Lagunen-Venedig ist den Umweg wert.

Wie man nach Coimbra kommt

Egal, ob du aus dem Norden oder dem Süden ankommst, Coimbra ist leicht zu erreichen. Hier sind die drei Optionen, Flugzeug, Zug und Wohnmobil, zusammen mit unseren Gedanken, nachdem wir sie getestet haben.

Wann man Coimbra besuchen sollte (und das Wetter)

Seien wir ehrlich: das ideale Wetter ist von Juni bis September, wenn die Sonne scheint und der Regen vergessen ist. Das gesagt, unser erster Besuch war mitten im Winter, und die Stadt bleibt in diesem schwachen Licht schön, nur ein wenig kühler, manchmal feucht und vor allem viel ruhiger auf der touristischen Seite. Wenn du mit einem leichten Pullover und einigen Pfützen umgehen kannst, hat der Winter hier einen echten Charme. Die Tabelle unten gibt dir die Durchschnittswerte Monat für Monat, um weise zu wählen.

Wo man in einem Wohnmobil in Coimbra schlafen kann: Parken in der Stadt oder Camping in den Höhen

Also, hier werden wir dich nicht anlügen: einen freien und ruhigen Platz in einer Stadt wie dieser zu finden, ist ein echtes Kopfzerbrechen. Das erste Mal, im Winter, haben wir zwei Nächte auf einem Busparkplatz geschlafen, nicht weit von Portugal dos Pequenitos (Rua Feitoria dos Linhos, die wir auf der Karte unten finden). Kostenlos, praktisch, aber ehrlich gesagt nicht erholsam: es hupt, es manövriert, es ist die ganze Nacht lebhaft. Wir haben mit einem offenen Auge geschlafen, wie ein Wächter, und dachten, es sei das oder stundenlang herumfahren.

Und dann gibt es dieses Detail, das wir beim Herumstreifen entdeckten, das uns umhaute: es gibt ein Gefängnis direkt im Zentrum, etwa hundert Meter von den Fakultäten entfernt, komplett mit Stacheldraht und Wachtürmen. Man geht von mit Studenten gefüllten Amphitheatern zu den Gefängnismauern in nur wenigen Schritten. Die beiden Welten direkt nebeneinander zu sehen, im historischen Herzen, hat etwas Surreales, und es fasst gut diese Stadt zusammen, die Epochen und Nutzungen ohne Komplex stapelt.

Beim zweiten Mal, da wir mit Vasco, unserer Katze, reisten, änderten wir die Strategie und entschieden uns für einen echten Campingplatz: den Parque de Campismo Municipal de Coimbra (Ar Puro Camping), hochgelegen, an der Seite der Rua Alto do Areeiro. Weiter vom Zentrum entfernt, also mussten wir ein Uber nehmen, um zurück ins Stadtzentrum zu gelangen, aber was für ein Frieden. Die Lage war großartig, im Grünen, in den Hügeln, und vor allem konnten wir Vasco friedlich im Wohnmobil lassen, während wir ihn über die Kamera im Auge behielten (ein kleiner regelmäßiger Check von Vascos Kamera vom Handy, eine Reflexbewegung besorgter Eltern). Der Kompromiss ist einfach: in der Stadt ist es laut, kompliziert und kostenlos; in den Höhen kostet es ein paar Euro und eine Fahrt, für viel Gelassenheit, besonders wenn eine Katze den Laden im Auge behält.

Auf der Karte unten haben wir die Parkplätze, die Stellen zum Parken des Wohnmobils und unsere Lieblingsrestaurants markiert. Klicke auf jeden Marker für die Adresse und praktische Informationen.

Die Universität Coimbra: schwarze Umhänge, Joanina und die älteste Universität des Landes

Das ist ohne Zweifel das Highlight der Stadt. Die Universität Coimbra wurde 1290 gegründet, 1537 dauerhaft hier etabliert und 2013 als UNESCO-Weltkulturerbe klassifiziert. Sie befindet sich ganz oben auf dem Hügel, und vom Hauptplatz, dem Paço das Escolas, kann man in weniger als 200 Metern von der medizinischen Fakultät zur juristischen Fakultät und dann zur Kunstfakultät gehen. Für einen historischen Campus ist diese Konzentration etwas überwältigend: Jahrhunderte des Wissens auf wenigen hundert Quadratmetern geballt.

Ein kleines Geständnis, das mich immer noch grummeln lässt: Das schönste Gebäude befindet sich auf der Seite der juristischen Fakultät, nicht auf der medizinischen Seite, und für mich ist das ein bisschen verkehrt herum, aber hey, ich mache nicht die Regeln. Eine weitere wichtige Sache, die wir aus eigener Erfahrung wissen: Bei unserem ersten Besuch im Winter war der alte Teil, der schönste, unter Gerüsten und wurde renoviert. Wir konnten das Spektakel nicht sehen, was etwas frustrierend war. Beim zweiten Mal war alles klar, und ehrlich gesagt, es war atemberaubend. Es lohnt sich also, im Voraus zu überprüfen, ob die Umgebung geöffnet ist.

Was mich am meisten beeindruckte, waren die schwarzen Umhänge der Studenten. Der traje académico, dieser lange dunkle Umhang, der bis zu den Knöcheln reicht, wird immer noch getragen, besonders während wichtiger Momente im Studentenleben, und es wird gesagt, dass sie bei der Graduierung traditionelle Lieder singen. Es ist auch das Outfit für den Coimbra Fado, der nachts, fast im Dunkeln, von Männern in Umhängen auf den Stufen der Denkmäler gesungen wird. Solch eine lebendige Tradition zwischen den alten Steinen und den frankly hässlichen Blöcken der Vororte zu sehen, finde ich schön. Es verleiht dem Ort einen einzigartigen Charakter.

Im Inneren des Geländes verbirgt sich ein Schatz: die Biblioteca Joanina, die barocke Bibliothek, die von König Johann V. in Auftrag gegeben und zwischen 1717 und 1728 erbaut wurde. Wir hatten das Glück, hineinzugehen, und es ist eine erstaunliche Sache, voller Magie: lackierte Regale, Vergoldungen, bemalte Decken, ein Raum, der echte Geheimnisse bewahrt. Ein unwahrscheinliches Detail, das wir liebten: Eine Kolonie von Fledermäusen lebt dort und schützt die Bücher vor Insekten, sodass sie jeden Abend die Tische mit Leder abdecken. Der einzige Nachteil ist, dass es verboten ist, drinnen zu filmen oder Fotos zu machen, also behalten wir diese Bilder in unseren Erinnerungen, und ihr müsst uns einfach darauf vertrauen.

Ein praktischer Punkt, der den Besuch retten kann: Das Ticket für die alte Universität und die Bibliothek wird draußen, vor dem Betreten, gekauft. Behaltet das im Voraus im Hinterkopf, sonst dreht ihr euch im Kreis. Erfahrung: Caroline hat mich durch die Universitätsstadt geschleppt, um das Ticketbüro zu finden, ein falscher Weg, ein Umweg, und ich grummelte beim Treppensteigen (noch mehr Treppen), bevor wir schließlich darüber stolperten. Kurz gesagt, besorgt euch zuerst das Ticket, bedankt euch später.

Der Botanische Garten (und das berühmte „Ich kann mich nicht an den Namen erinnern“)

Ein weiteres großes Highlight unserer Tage: der Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. Seinen Namen, den ich natürlich nie im Kopf behalten konnte, habe ich in „Ich kann mich nicht an den Namen erinnern“ umbenannt, mit einem portugiesischen Akzent und alles zusammengezogen, sehr zu Carolines Verzweiflung. Der Garten fällt in Terrassen ab, bevor er sich zu einem schönen Bambuswald öffnet, wo wir eine ganze Weile verweilten. Treu der Stadt geht es rauf und runter: Die 10.000 Schritte sind vor Mittag erledigt, und unsere berühmte Po-Theorie kommt wieder ins Spiel.

Hier hat auch unser roter Faden am besten funktioniert. Caroline schwärmte von den Blumen, dem Licht, das durch die Blätter filtert, den Kamelien, der Sanftheit des Ortes; ich war an meinem großen Bambus und der Steigung festgeklebt und maß mental den Neigungsprozentsatz. Zwei Besuche im gleichen Garten, zwei völlig unterschiedliche Filme und eine weitere Debatte hinzugefügt. Darum geht es beim Reisen als Paar.

Was mir wirklich gefiel, über den Spaziergang hinaus, ist die Geschichte des Ortes. Er wurde 1772 unter dem Marquis von Pombal gegründet und diente Wissenschaftlern, um die Pflanzen zu studieren, die portugiesische Entdecker von ihren Reisen mitbrachten. Einige hatten bedeutende medizinische Anwendungen, darunter Chinin, das die Grundlage für die Malariabehandlung ist (viel nützlicher als Rosen, wenn man darüber nachdenkt). Eichhörnchen wurden eingeführt und haben sich so gut angepasst, dass sie jetzt Teil der Dekoration sind. Das Gewächshaus, die Estufa Tropical, war am Tag unseres Besuchs geschlossen, also behalten wir es für das nächste Mal im Hinterkopf.

Ein Wort für die Neugierigen: Bei unserem ersten Besuch machten wir einen kleinen Verdauungsspaziergang in einem anderen Garten, der Sereia (dem Jardim da Sereia oder Parque de Santa Cruz), der nicht mit dem botanischen verwechselt werden sollte. Barock, 1725 von den Mönchen von Santa Cruz geschaffen, die einen ruhigen Ort außerhalb der Mauern ihres Klosters suchten, öffnet er sich mit einem monumentalen Steintor, dem Portão dos Arcos, und verdankt seinen Spitznamen seinem Brunnen, der mit einem Triton und einer Meerjungfrau geschmückt ist. Zwei Gärten, zwei Atmosphären und ziemlich viele Treppen in beiden, denn man kann ihnen nie entkommen.

Die Sé Velha im Stéphane Plaza-Stil

Als wir von der Universität in die Unterstadt hinabstiegen, stießen wir auf die Sé Velha, die alte Kathedrale. Sie wurde um 1162 unter Afonso Henriques, dem ersten König von Portugal, begonnen und ist eine romanische Kathedrale mit dem Aussehen einer Festung, eine der am besten erhaltenen im Land. Ihre Wände sind so dick, dass es das ganze Jahr über kühl und stabil ist, und es ist dieser echte wissenschaftliche Hintergrund, der einen meiner großen Momente der Albernheit ausgelöst hat.

Denn vor Ort konnte ich es mir natürlich nicht verkneifen, eine Parodie eines Immobilienmaklers im Stil von Stéphane Plaza zu improvisieren: „kleines Pavillon mit einem Innenhof, ein paar Zimmer zu renovieren, zwei Millionen Nettoverkauf, keine Heizung, aber 16 Grad Sommer und Winter dank der Dicke der Wände, ideal für elektroempfindliche Menschen, da es keinen 5G-Empfang gibt.“ Caroline rollte mit den Augen, was für uns bedeutet, dass der Witz funktioniert.

Und wie eine Albernheit zur nächsten führt, ließen mich elektrische Steckdosen in der Kirche schließen, dass Master Gims vielleicht recht hat über Elektrizität in den Pyramiden, bevor ich stolz servierte: „Wenn Jesus vorbeigeht, verschwinden die Wellen.“ Das ist das Niveau, wir stehen dazu. Ein kleiner kultureller Hinweis, um all dies auszugleichen: Genau auf den Stufen dieser Sé Velha wird um Mitternacht der Coimbra Fado in einem schwarzen Umhang, fast im Dunkeln, gesungen. Absolute Klasse, nur wenige Meter von meiner Albernheit entfernt.

Wo man in Coimbra essen kann: Nicola, Tapas und Eigelbgebäck

Kulinarisch haben wir zwei Orte in der Baixa, der lebhaftesten Straße der Stadt, ausprobiert. Der erste, in der Nacht zuvor, war Tapas nas Costas, eine hübsche kleine Tasca, die wir mit geschlossenen Augen empfehlen würden. Bonus: Direkt gegenüber befindet sich eine Bar, die jeden Abend ab 21:30 Uhr Fado spielt, für etwa 10 € und ein paar Häppchen zum Teilen. Wir haben es dieses Mal nicht gemacht, aber es steht in großen Buchstaben in unserem Notizbuch für die nächste Reise.

Das ist tatsächlich der Ort, an dem unser Running Gag wieder auftauchte: Vor einem Schaufenster arbeitet Caroline nach dem Prinzip, dass, wenn es hübsch aussieht, es gut sein muss, während ich immer wieder betone, dass hübsch nicht gleich lecker bedeutet. In diesem Fall hatten wir beide ein bisschen recht, was natürlich keinen Streit löste.

Am nächsten Tag, da der Campingplatz weit draußen lag, haben wir eine ganze Menge mit Uber gefahren, und unser Fahrer, Josua, brachte uns zu Nicola, in der Baixa. Wir fanden einen Ort, der von Geschichte durchzogen war: eröffnet 1939, zunächst ein einfaches Café, war es lange Zeit der Treffpunkt der Professoren, Schriftsteller und Intellektuellen der Stadt, das soziale Netzwerk seiner Zeit, bevor es zu einem traditionellen Restaurant wurde. Allein dafür waren wir froh, dort zu sein.

Auf dem Teller war es eher ein gemischtes Bild, und ich werde dir alles erzählen. Der croquete de carne, Fleisch mit altmodischer Senfmayonnaise, war in Ordnung, nur einen Hauch zu senfig für meinen Geschmack. Der auf der Speisekarte aufgeführte „Tintenfisch“ stellte sich als einfache Tintenfischfrikadellen heraus, was für mich eine kleine Enttäuschung war, da ich von dem echten Ding geträumt hatte. Die Kabeljaufrikadellen, die pastéis de bacalhau, serviert mit Reis, Bohnen und Chorizo, kamen bei Caroline gut an (die als Kennerin anmerkt, dass die aus dem Supermarkt wie Pingo Doce oder Continente industriell und sinnlos sind, während sie hier wirklich gut waren). Die Gesamtrechnung betrug 34,50 € für zwei, was wir für ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis hielten. Man geht sowohl wegen des Ortes und seiner Geschichte als auch wegen des Essens hin, und das ist absolut in Ordnung.

Wenn du dich ausbreiten möchtest, listet die obige Karte unsere anderen Sehenswürdigkeiten auf, vom Spanferkel bei João dos Leitões bis zu den Tapas bei Fangas Mercearia Bar. Die lokalen Spezialitäten, die du suchen solltest: leitão à Bairrada (Spanferkel), chanfana (Ziege in Rotwein geschmort), und auf der süßen Seite, arroz doce und der pastel de Tentúgal. Zum Tee haben wir uns diesen kleinen Eierlikörgebäcken hingegeben, die zwischen zwei dünnen, runden Schichten Blätterteig versteckt sind, sehr typisch für die konventuellen Süßigkeiten des Zentrums und Nordens. Ein gespaltenes Urteil, natürlich: Ich bevorzugte die Version, die wir am Abend zuvor probiert hatten, während Caroline den großen, blättrigen pastel nebenan als etwas zu reichhaltig, fast krankhaft empfand. Süß, schwer, unverblümt, wie alles andere hier.

Was kostet ein Aufenthalt in Coimbra

Um ein Gefühl für das Budget vor Ort zu bekommen (Übernachtungen, Treibstoff, Mahlzeiten, ein paar Eintrittskarten), hier ist unser Schätzer. Gute Nachrichten: Zwischen den kostenlosen Parkplätzen, den erschwinglichen Campingplätzen in den Höhenlagen und den ehrlichen Restaurants der Baixa bleibt Coimbra ein einfacher, preiswerter Halt für eine Campervan-Reise, solange man ein bisschen Lärm in der Stadt oder eine kleine Fahrt vom Campingplatz in Kauf nimmt.

Quota RapidAPI dépassé (limite par minute/mois). Réessayez plus tard.

Was kann man rund um Coimbra unternehmen

Wenn du Zeit hast, ist die Region es wert, dort zu verweilen. Hier sind ein paar Ideen, sortiert nach Stimmung, plus zwei oder drei Juwelen in der Nähe, um die Reise zu verlängern.

Zwei kleine Umwege zum Abschluss: Feinschmecker sollten sich zur Quinta das Lágrimas, die mit der tragischen Legende von Inês de Castro verbunden ist, umsehen, und diejenigen, die die Reise fortsetzen, werden nach Aveiro, seiner Ria und seinen Moliceiros fahren, weniger als eine Stunde Fahrt entfernt. Für unseren Teil haben wir versprochen, für das Gewächshaus des Gartens zurückzukommen, das geschlossen blieb, und für Portugal dos Pequenitos, das für das nächste Mal aufgespart wurde.

PS: Wenn du jemals auf eine Gruppe von Schulkindern triffst, die auf einem Schulausflug schreien und zur Kamera winken, während du filmst, wisse, dass wir dort waren, und ich habe fast einen auf dem Weg vorbei geschnappt. Meistens erinnerte es mich daran, wie dumm wir in diesem Alter sein konnten, also Frieden für sie. Und nein, ich werde immer noch nicht in der Lage sein, „Coimbra“ zu sagen. Es lebe die Königin der Beine, und es lebe Vasco, unser echter Kapitän.