Albufeira mit dem Wohnmobil entdecken: Vollständiger Leitfaden

Also, Albufeira. Darüber müssen wir Ihnen erzählen, denn es ist DIE Stadt, die alle nennen, sobald wir sagen, dass wir an der Algarve leben. Wir waren mehrmals dort, um Livestreams zu drehen und vor allem, um Freunde herzubringen, die die Region entdecken wollen, und jedes Mal fahren wir mit demselben gemischten Gefühl wieder weg, hin- und hergerissen zwischen Charme und Beton.

Unser Besuch in Albufeira, live

Bevor wir Ihnen unser nüchternes Urteil geben, hier der Spaziergang genau so, wie wir ihn erlebt haben, Kamera in der Hand, ein Livestream durch die Gassen an einem Herbstmorgen (Sie werden sehen, die Stimmung ist schon um 10 Uhr in vollem Gange).

Albufeira kennt jeder, und das kommt uns ganz gelegen

Es gibt ein kleines Spiel, das wir am Flughafen Faro lieben, wir schauen, welche Maschine gerade gelandet ist, und sehen eine ganze Schar Urlauber aussteigen und schnurstracks zum Bus laufen, Ziel Party. Und der Nachschub reißt nicht ab, an Faro landen täglich rund 17 Direktflüge aus Deutschland, aus bis zu 17 deutschen Flughäfen (Frankfurt mit Lufthansa, München, Düsseldorf mit Eurowings und TUI), sodass Sie das Grau von Hamburg oder Frankfurt in unter drei Stunden gegen die Sonne der Algarve tauschen können.

Denn Deutschland ist nach Großbritannien die zweitgrößte Besuchergruppe der Algarve, und die Briten sind hier wirklich zu Hause, das hat sogar historische Wurzeln, Portugal und England sind die ältesten Verbündeten der Welt (der Vertrag von Windsor von 1386 gilt bis heute, und beide Nationen haben nie gegeneinander Krieg geführt). Kein Wunder also, dass Albufeira zur großen Partyhochburg der Insel-Urlauber geworden ist.

Unterm Strich denken die Leute bei Algarve sofort an Albufeira, das zweitmeistbesuchte Ziel Portugals, und wenn uns jemand sagt „ach, ihr wohnt an der Algarve, dann seid ihr wohl bei Albufeira?“, geben wir immer dieselbe Antwort, nein, bloß nicht. Aber unter uns, es passt uns ganz gut, solange sich alle dort drängen, haben wir anderswo unsere Ruhe (also danke, Albufeira, nur so nebenbei).

Für wen ist Albufeira? Strände, Bier und eine Auszeit vom Grau

Nennen wir das Kind beim Namen, Albufeira ist gemacht für Menschen, die für Strand, Alkohol und Party leben, und das sagen wir nicht von oben herab, wir verstehen sehr gut, dass man sich nach Monaten Arbeit unter einem grauen, verregneten Himmel nach einem sonnigen Ort sehnt, wo das Bier fließt und der Kopf eine Woche lang abschaltet. Was wir weniger verstehen, ganz persönlich, sind Leute, die schon ein ruhiges, sorgenfreies Leben haben und sich trotzdem dort einschließen, ein bisschen wie die, die ein schönes Leben haben und acht Tage in Las Vegas verbringen (und der Vergleich stammt nicht mal von uns, die Reiseführer nennen den Ort „das Mini-Las-Vegas der Algarve“).

Die Party ist übrigens genau dort gewachsen, wo der Boom der 1960er sie gepflanzt hat, in der Neustadt, und ihr Epizentrum heißt „The Strip„, offiziell Avenida Sá Carneiro, drüben bei Montechoro und dem Strand von Oura, etwa 4 km von der Altstadt entfernt, eine Meile aus Neonbars, die zum Tempel britischer und irischer Junggesellenabschiede geworden ist. Ihre historische kleine Schwester liegt in der Altstadt, es ist die Rua Cândido dos Reis, mit ihren Steakhaus-Ketten, ihrem Indian Grill und der an jeder Ecke versprochenen Live-Musik, die Art Ort, bei dem ich selbst um 10 Uhr morgens denke, das sind zu viele Bildschirme, zu viel Zeug, zu viel von allem.

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Was bei der Ankunft auffällt: der Beton und die fehlenden Fenster

Der erste Kontakt mit Albufeira ist etwas eigen, Sie kommen an und sehen nie fertiggestellte Gebäude, ganze Stockwerke ohne Fenster und ohne Verglasung, über den Läden thronend, und ich habe sogar eines fotografiert, einen regelrecht verlassenen Block, in dessen dunklen leeren Etagen wir die Silhouette einer Frau zu erkennen glaubten (wir haben sie zu zweit gesehen, Gänsehaut garantiert).

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Beim Nachforschen bekam ich meine Antwort, und mein Bauchgefühl hatte recht, diese Skelette sind die Geister der Finanzkrise von 2008, als die Banken zusammenbrachen und Tausende Baustellen über Nacht im ganzen Land einfroren und ihre Betongerippe am Horizont zurückließen. Die Algarve, süchtig nach Tourismus-Immobilien, hat es voll erwischt, und der K.-o.-Schlag kam 2011, als Portugal die Troika rufen und ein Rettungspaket über 78 Milliarden Euro unterschreiben musste, was den Bau ein ganzes Jahrzehnt lahmlegte, weshalb Sie mitten in einer Touristenstadt noch immer über halb geborene Gebäude stolpern, die nie jemand fertig gebaut hat.

Hinter dieser leicht postapokalyptischen Kulisse fädeln Sie sich durch die Gassen, und es ist eine Parade aus Restaurants und Nippes-Läden, mit quietschenden Plüschtieren, Zweijährigen, die auf dem Gehweg sitzen, und Restaurants aus aller Welt, alle bis auf eines, ausgerechnet, Portugal (man spürt, das Publikum kommt eher fürs 3-Euro-Bier als für den Oktopus der Ria Formosa). Und ich muss etwas gestehen, ich habe 30 Jahre an der Côte d’Azur gelebt, deshalb geben mir dieser Strandbeton, die Menschenmengen und der durchgestylte Spaß ein hartnäckiges Déjà-vu, ich finde genau das wieder, dem ich in Portugal entkommen wollte, und darum ist es nicht ganz mein Fall.

Die Altstadt oben: hier wird Albufeira wieder portugiesisch

Zum Glück gibt es einen Moment, in dem sich Albufeira rehabilitiert, und der kommt, wenn man hinaufsteigt, denn kaum gewinnen Sie etwas Höhe, ändert sich alles, kleine Kopfsteinpflastergassen, weiß gekalkte Häuser und überall überbordende Bougainvilleen (diese knallige Pflanze, im 18. Jahrhundert aus Südamerika mitgebracht, die das Klima hier liebt), mit dem Klippenweg, der über dem Fischerstrand am Ozean entlangführt, ein wirklich schöner Ausblick. Diese schneeweißen Fassaden sind übrigens nicht nur fürs Postkartenmotiv da, zuerst dachte ich, sie wirken griechisch, fast kykladisch, bevor mir klar wurde, dass es ein maurisches Erbe ist, aus den fünf Jahrhunderten, als die Stadt al-Buhera hieß und nach Nordafrika blickte, bevor Afonso III. sie 1249 zurückeroberte, wobei der weiße Kalk Licht und Hitze der Sonne zurückwirft, Klimaanlage vor ihrer Zeit.

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Oben stoßen Sie auf die Porta de Santana, und hinter diesem sanften Namen verbirgt sich eine echte Tragödie, denn das Viertel Santa Ana wurde am 1. November 1755 von dem großen Erdbeben von Lissabon und seinem Tsunami von der Landkarte gewischt, das hier fast 10% der Bevölkerung tötete, fünfmal so viel wie im Algarve-Durchschnitt, viele hatten sich an den Strand geflüchtet, wo die Welle sie erwischte. Kleine Anekdote des Hobby-Historikers, wo wir gerade dabei sind, ich meinte eine Templerflagge auf einem Giebel erkannt zu haben, und beim Nachprüfen lag ich falsch, die Stadt wurde nach der Reconquista dem Aviz-Orden übergeben (so viel dazu, Geschichte von einem Stück Stoff abzulesen).

Die Strände von Albufeira: Pescadores, Falésia und warum wir zur Marinha fahren

Kommen wir zu den Stränden, dem wahren Grund, warum all diese Menschen kommen, beginnend mit dem Praia dos Pescadores, dem Fischerstrand, der den Vorzug hat, direkt unter der Altstadt zu liegen, mit seinem überdachten Tunnel und seinen Aufzügen, dessen Sand mich aber ein wenig enttäuscht hat, gelb, grob, voller zerbrochener Muscheln und mit einem so steilen Gefälle, dass es sofort tief wird, sobald die Flut kommt (nicht ideal zum gemütlichen Planschen). Für die Schönheit fahren wir also woanders hin, zuerst zum Praia da Falésia zwischen Albufeira und Vilamoura, beim Dorf Olhos de Água (die „Augen des Wassers“, nach den Süßwasserquellen, die durch den Sand sprudeln), sechs Kilometer ockerrote Klippen, die bis zu 30 Meter aufragen, von Jahrmillionen aus Wind und Atlantik geformt, und regelmäßig unter die schönsten Strände der Welt gewählt.

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Und wenn Sie nach Westen weiterfahren, gibt es den herrlichen Praia da Marinha (der haut einen um, wie Caroline sagt) und vor allem die Grotte von Benagil, diese Felskathedrale, deren Lichtöffnung nichts Magisches hat und alles Geologische, ein 20 Millionen Jahre alter Kalkstein, den das Meer geduldig aushöhlte, bis die Decke nach innen einstürzte und dieses Auge zum Himmel öffnete, die man per Boot oder Kajak erreicht, und dort berühren Sie das Beste, was die Algarve zu bieten hat.

Essen in Albufeira? Ehrlich gesagt: nie, und hier gehen Sie stattdessen hin

Hier muss ich das ehrlichste Geständnis dieses Artikels machen, ich glaube, wir haben uns kein einziges Mal hingesetzt in ein Restaurant in Albufeira, wirklich nie, nicht aus Snobismus, sondern weil bei einer Reihe von „internationaler Küche“, die Pizza-Burger-Tapas dicht an dicht macht, der portugiesische Appetit einfach verpufft. Der Haken ist, dass das Essen der Nachfrage folgt, die Menge kommt fürs billige Bier und Fish and Chips mehr als für den besten gegrillten Oktopus der Gegend, und das ist schade, denn der echte Oktopus wird nur wenige Kilometer entfernt gefangen, in den ruhigen Gewässern der Ria Formosa.

Mein Tipp also, wenn Sie portugiesisch essen wollen, sparen Sie sich den Appetit und fahren Sie weiter nach Santa Luzia, der Oktopus-Hauptstadt, wo die Fischer seit 1927 alcatruzes auf den Lagunengrund hinablassen, jene Tontöpfe, in die der Oktopus zum Schutz kriecht, bevor er auf dem Teller landet (eine von den Phöniziern geerbte Technik, nicht weniger), Oktopus nach Lagareiro-Art in einem echten Fischerdorf und eine Rechnung, die kein Heimweh macht, denn unsere Regel lautet Albufeira für die Atmosphäre und Abendessen woanders.

Lohnt sich Albufeira?

Ich spüre die Frage kommen, also antworten wir klar, ja, Albufeira lohnt den Abstecher, aber nicht für das, womit die Stadt am lautesten wirbt, es lohnt sich für die Altstadt dort oben, ihren Klippenweg, ihre blumigen Gassen, und als Basis, um zu den spektakulären Stränden ringsum auszuschwärmen. Wenn Sie die Party ohne Umschweife suchen, nur zu, genau dafür ist sie gebaut und dazu steht sie, aber wenn Sie das ruhige, authentische Portugal suchen, verbringen Sie einen halben Tag dort für den Ausblick und den Bummel und legen Sie Ihr Gepäck dann woanders an der Algarve ab (wir sind die Ersten, die genau das tun).

Albufeira Wetter: eine Vorstellung davon, was Sie erwartet

Wettertechnisch hält die Algarve ihr Sonnenversprechen einen Großteil des Jahres, aber für Albufeira passt unser Rat in eine Zeile, meiden Sie den Hochsommer, zielen Sie auf Herbst, Winter oder Frühjahr. Hier die aktuellen Bedingungen, um Ihren Besuch zu planen.

Anreise und Parken: warum wir hier nicht im Camper schlafen

Ein Wort an unsere Camper-Freunde, denn das ist unser Ding, Albufeira ist wirklich nicht unser Lieblings-Stellplatz, die Spots sind nicht toll, oft Parkplätze hoch oben am Hang, und einen ordentlichen Platz nahe der Altstadt gibt es schlicht nicht. Wir machen es also als Tagesausflug von einer Basis weiter östlich, und vor allem fahren wir im Winter oder Herbst, denn im Hochsommer ist es unerträglich, die Menge und die Hitze löschen jeden Charme aus, während im Nebensaison das Licht sanft ist und die Gassen durchatmen. Zur Anreise ohne Auto, der Zug setzt Sie nicht in der Stadt ab, der Bahnhof liegt abseits, rechnen Sie mit einem Bus von etwa zwanzig Minuten bis ins Zentrum, meist über Faro.

Zur Orientierung haben wir alle unsere nützlichen Punkte rund um Albufeira auf die Karte gesetzt, Campingplätze, Ver- und Entsorgungsstationen, Waschsalons, Parkplätze, aber auch unsere Spazier-Anhaltspunkte und die Strände, klicken Sie auf jeden Marker für Adresse und Praxis-Infos.

Welches Budget für einen Aufenthalt in Albufeira?

Albufeira bleibt ein Ferienort, die Preise klettern in der Saison also schnell, vor allem bei Hotels und Restaurants an der Strandpromenade, aber mit etwas gesundem Menschenverstand (in der Nebensaison kommen, portugiesisch in den Nachbardörfern essen) bleibt es sehr erschwinglich. Hier eine Budget-Schätzung zur Orientierung.

Quota RapidAPI dépassé (limite par minute/mois). Réessayez plus tard.

PS: Falls Sie je die Silhouette im verlassenen Gebäude erspähen, grüßen Sie sie von uns, seit zwei Jahren fragen wir uns, ob sie noch darauf wartet, dass die Bauträger zurückkommen und die Arbeit zu Ende bringen (Spoiler, mit der Troika im Spiel, da hält man besser nicht die Luft an).