Glasgow mit dem Wohnmobil: die Stadt, die in ihrer Traurigkeit schön ist

Glasgow ist eine Stadt, die in ihrer Traurigkeit schön ist.

Es kam ganz von selbst heraus, mitten in einer gepflasterten Gasse, in der überhaupt nichts passierte, und im ersten Moment dachte ich, das sei vielleicht nicht besonders nett (Caroline sah mich an, als wollte sie sagen: „Hörst du dir eigentlich selbst zu?“). Aber je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass es der einzige ehrliche Satz ist, den ich je über diese Stadt gesagt habe.

Wir waren zweimal dort. Das erste Mal im Wohnmobil, um eine Freundin von Caroline zu treffen, die sie lange nicht gesehen hatte, und das zweite Mal Mitte August, diesmal zu Fuß, ohne Van, nur um durch die Straßen zu laufen und zu hören, was sie zu erzählen haben. Und beide Aufenthalte sagen dasselbe: Glasgow zeigt sich nicht auf den ersten Blick, es verlangt ein bisschen Mühe. Komm, wir nehmen dich mit.

Glasgow ist die größte Stadt Schottlands (~600.000 Einwohner), die Kulturmetropole im Gegensatz zu Edinburgh, das politischer und touristischer ist. Viktorianische Steinarchitektur, eine riesige Musikszene, eine der ältesten Universitäten des Vereinigten Königreichs und ein West End voller Bars und Restaurants, die den Besuch wirklich wert sind.

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Glasgow auf einem Roadtrip: das West End als Basislager

Das Erste, was man verstehen muss: Glasgow hat zwei Gesichter. Das Stadtzentrum mit der Buchanan Street (einer Fußgänger-Einkaufsstraße), dem George Square (dem zentralen Platz) und historischen Pubs wie dem Waxy O’Connor’s. Und das West End, weiter westlich, wo sich das Studenten- und Kreativleben ballt: Universität Glasgow, Kelvingrove, Botanische Gärten und all die netten kleinen Bars und Restaurants drumherum.

Für uns war das West End das Basislager, weil dort Carolines Freundin wohnt. Aber auch wenn du dort niemanden kennst, würde ich dieses Viertel vorziehen: alles Gute liegt in Gehweite, die Stimmung ist entspannt, Unterkünfte und Restaurants sind menschlicher dimensioniert. Das Zentrum schaffst du in einem halben Tag, das ist mehr als genug.

Grau oder grün? Selbst der Name Glasgow hat sich nie entschieden

Fangen wir also damit an, etwas geradezurücken, das du wirklich überall liest. Man wird dir erzählen, Glasgow bedeute „the dear green place“, der liebe grüne Ort, und das ist so hübsch, dass es alle ungeprüft abschreiben (ich eingeschlossen, bevor ich nachgesehen habe).

Nur stimmt es nicht. Diese Übersetzung ist jung, sie stammt aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, und sie ist heftig umstritten. Der Name ist brittonischen Ursprungs, und das Ausgangswort glas ist genau das Wort, das sich weigert, sich zu entscheiden: im Brittonischen wie im Gälischen heißt es grün und grau zugleich, sogar graublau. Das zweite Element deutet eher auf eine Senke, ein Tal. Die ehrliche Übersetzung wäre also so etwas wie „die graugrüne Senke“, was, geben wir es zu, auf einem Kühlschrankmagneten längst nicht so gut klingt.

Und das Verrückteste ist: nach drei Tagen dort habe ich dieses Zögern körperlich gespürt. Auf der einen Seite hast du den Stein, die braunen und grauen Töne, die massiven Fassaden, etwas wirklich Strenges und Ernstes, besonders wenn du aus der Algarve mit ihren weiß getünchten Häusern und den bunten Bändern um die Fenster kommst. Es ist nicht hässlich, wohlgemerkt. Es ist einfach etwas völlig anderes. Und auf der anderen Seite hast du eine für ihre Größe überraschend grüne Stadt, überall Parks, dichte Vegetation, eine Luft, die sich beim Gehen richtig gut anfühlt.

Und wenn dann Farbe auftaucht, explodiert sie. Ein Kasten mit roten Blumen über einer Pub-Tür, eine Cafétür, die vor Petunien überquillt, eine rote gusseiserne pillar box an einer Straßenecke, der säulenförmige britische Briefkasten… in einer Umgebung, in der alles im selben Steinton liegt, sticht jeder Farbtupfer zehnmal stärker hervor als anderswo. Damit hatte ich nicht gerechnet.

Ach ja, und das Wetter, reden wir darüber. Auf dem Papier hatten wir Glück (ständiger Wechsel aus Grau und Aufheiterungen, kein richtiger Guss), aber in Wirklichkeit musst du es mögen, alle vier Sekunden die Jacke an- und auszuziehen. Das ist sportlich. Der Vorteil, und es ist wirklich einer: das Licht verändert sich ununterbrochen auf den Fassaden. Dieselbe Straße, zehn Minuten später fotografiert, ergibt ein völlig anderes Bild.

Eine Glasgower Fassade lesen: heller Sandstein, roter Sandstein und Erker

Das ist DAS, von dem ich mir wünschte, ich hätte es vorher gewusst, denn es verwandelt einen Stadtspaziergang komplett. Glasgow ist eine Stadt, die du buchstäblich an ihren Wänden lesen kannst, und sobald du den Schlüssel hast, hörst du nicht mehr auf.

Die Farbe des Steins verrät dir das Baujahr. Die ganze historische Stadt besteht aus Sandstein. Jahrzehntelang wurde mit dem hellen Sandstein aus den örtlichen Steinbrüchen gebaut, rund um Giffnock und Bishopbriggs, direkt südlich und nördlich der Stadt. Dann, um 1890, begannen sich diese Brüche zu erschöpfen, zumindest was den schönen Stein angeht. Die Architekten wandten sich daraufhin dem roten Sandstein aus Dumfriesshire zu, aus Locharbriggs, den die Bahnlinie Carlisle–Glasgow endlich bezahlbar machte. Das erste Glasgower Gebäude aus Locharbriggs-Rot wurde 1889 fertig.

Daraus ergibt sich eine fast alberne Regel: hell heißt vor 1890, rot heißt danach. Und wenn du die beiden Farben nebeneinander in derselben Straße siehst, wie ich es ahnungslos in der St Vincent Street fotografiert habe, siehst du zwei Bauherrengenerationen und eine Erschöpfung von Steinbrüchen. Ich finde das schwindelerregend (ja, ich weiß, ich begeistere mich für Steine, aber trotzdem).

Das Zweite, was mir ins Auge fiel: Erker überall. Erker, oft dreiseitig, im Fachjargon canted bay windows, über ganze Gebäude hinweg. Und vor Ort habe ich mir eine ganze Geschichte ausgedacht: ich dachte, in einem Land, in dem die Sonne rar ist, müsse ein mehrfach abgewinkeltes Fenster Licht aus mehr Richtungen einfangen als eine flache Front. Logisch, oder?

Nun, nein. Ich bin beim Gehen selbst darauf gekommen, denn sie finden sich auch an Fassaden nach Norden, die nie einen Sonnenstrahl abbekommen. Beim Nachschlagen: Historic Environment Scotland führt sie als Statusmerkmal der viktorianischen tenements, der Glasgower Mietshäuser. Die höherwertigen Wohnungen hoben sich durch genau diese teuren Erker und den Fassadenschmuck ab. Das ist soziale Angeberei, keine Solartechnik. Meine Hypothese war hübsch, aber sie war falsch, so ist das.

Drittes Detail, und dieses hat mich mit unserer ersten Nacht versöhnt. In vielen Straßen betrittst du deine Wohnung, indem du ein paar Stufen hinaufgehst: das Erdgeschoss liegt über dem Gehweg, und darunter gibt es eine halb eingegrabene Ebene mit eigenen Fenstern auf Bodenhöhe. Das ist kein Zufall. Die Bauherren hoben etwa ein Viertelgeschoss aus und kippten die Erde davor auf, um das Straßenniveau anzuheben. Die Beletage wurde so angehoben (bessere Aussicht und vor allem viel weniger Feuchtigkeit, was kein Luxus war), und die untere Ebene beherbergte Küchen und Hauspersonal. Der kleine Lichthof unter dem Fenster heißt auf Englisch area, und im 18. Jahrhundert nannte man ihn the airy, das Luftige, weil er zum Lüften diente und verhinderte, dass Küchengerüche in die Salons aufstiegen.

Und unser berühmtes erstes Zimmer, das ich damals als „fast im Keller“ für rund 140 Euro pro Nacht beschrieben habe… nun, es war kein Keller. Es war das Geschoss der Bediensteten (über das Preis-Leistungs-Verhältnis darfst du selbst nachdenken, ich habe zwei Tage lang nichts anderes gemacht).

Die Universität Glasgow: unser optisches Highlight

Und hier kommen wir zu dem, was uns wirklich gefallen hat. Die Universität Glasgow, 1451 gegründet, eine der ältesten des englischsprachigen Raums. Das Gebäude, das wir heute sehen, ist nicht das ursprüngliche mittelalterliche: es ist das neugotische Main Building von George Gilbert Scott aus dem späten 19. Jahrhundert, mit seinem von weitem sichtbaren Turm.

Was du sehen musst, sind die Kreuzgänge unter der Bute Hall (vor Ort heißen sie the Cloisters oder the Undercroft), diese gewölbten Steingänge, die zum meistfotografierten Ort der Stadt geworden sind. Wenn du Cloud Atlas gesehen hast, wo einer der Innenhöfe Cambridge spielt, oder Outlander, wo die Kreuzgänge Harvard spielen, dann kennst du sie schon. Der Besuch des Außenbereichs und des Kreuzgangs ist kostenlos, dazu das Hunterian Museum im Inneren (Schottlands ältestes öffentliches Museum, 1807, ebenfalls kostenlos).

Plane in Ruhe 2 bis 3 Stunden ein. Caroline hat viele Fotos gemacht, ich stand eine Viertelstunde vor den Bögen und versuchte, das richtige Licht zu erwischen (es wechselte alle vier Sekunden, siehe oben). Wir haben diesem Campus einen eigenen Beitrag gewidmet, in dem wir unter anderem die Hogwarts-Frage klären, die alle stellen:

Kelvingrove Park und Park Circus: der Spaziergang, den wir nicht geplant hatten

Das sollte also eine einfache Abkürzung nach Hause sein. Am Ende verbrachten wir den Nachmittag dort.

Der Kelvingrove Park ist eine kleine Oase der Ruhe, und er erledigt die Frage „Glasgow ist grau“ endgültig. Sehr dichte Vegetation, Kastanien, überall Bänke, große offene Flächen, der Fluss Kelvin mitten hindurch und als Grundrauschen die Krähen, die in den Bäumen krächzen. Es ist ruhig, es ist entspannend, und ich persönlich habe die ganze Zeit gedacht, dass das ein perfekter Ort zum Laufen wäre. Vom Park aus hast du außerdem einen schönen Blick auf den Universitätsturm, der über die Bäume ragt und den du ehrlich für einen Kirchturm halten würdest, wenn du es nicht besser wüsstest.

Und überall stehen Statuen und Denkmäler, was mich damals gewundert hat. Die Erklärung: der Park entstand 1852 unter dem Namen West End Park, mit Joseph Paxton (dem Mann hinter dem Crystal Palace in London) und dem Architekten Charles Wilson, und er ist der erste öffentliche Park Schottlands, der als solcher entworfen wurde. Außerdem fanden hier 1888, 1901 und 1911 drei riesige Weltausstellungen statt, die Millionen Besucher anzogen. Die Denkmäler, auf die wir stoßen, sind größtenteils Überbleibsel davon. Und die Krönung: die Einnahmen aus diesen Ausstellungen finanzierten den Bau der Kelvingrove Art Gallery.

Als wir den Park hinaufgingen, kamen wir am Park Circus heraus, und dort fanden wir plötzlich die ganze steinerne Identität des Viertels wieder, nur in einer sehr gehobenen und einheitlichen Fassung. Auch das ist kein Zufall: es war derselbe Charles Wilson, der 1851 beauftragt wurde, die Kuppe des Woodlands Hill zu entwerfen, und der 1855 den Park Circus anlegte (kurz darauf, 1857–1858, gebaut), 29 geschwungen angeordnete Häuser um einen privaten Garten, der den Bewohnern vorbehalten ist. Anders gesagt: unser Spaziergang vom Park hinauf auf die Kuppe folgte dem Plan eines einzigen Mannes, gezeichnet in den 1850er Jahren. Wir hatten damals keine Ahnung davon, und vielleicht lief es genau deshalb so flüssig.

Aber der eigentliche Fund liegt ein paar Schritte weiter. Oben angekommen ist der erste Eindruck nicht spektakulär, und dann biegen wir links in eine kleine Straße ein, gehen hinunter und stehen in der Park Circus Lane. Graues Kopfsteinpflaster mit Erde und kleinen Pflanzen, die aus den Fugen kriechen, Kletterpflanzen an den Wänden, und vor allem riesige rechteckige Steinblöcke, von der Zeit gezeichnet, das Material, das Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hat vorbeiziehen sehen. Die Palette ist von völliger Nüchternheit, alles im selben Grau. Und es sind die Bewohner, die die einzigen Farben beisteuern, mit ihren Blumenkübeln und Hortensien entlang der Fassaden.

Es ist sowohl traurig als auch schön zugleich. Da kam mir der Satz vom Anfang in den Sinn.

Drei Gassen, die man in Glasgow nicht verpassen sollte

Und wo wir schon bei Gassen sind, gebe ich dir gleich die drei mit, die den Umweg wert sind, denn das ist in dieser Stadt wirklich ein Thema.

Ashton Lane, im West End direkt hinter der Byres Road, ist die Postkarte: eine Kopfsteinpflastergasse gesäumt von Bars und Restaurants, Lichterketten, Terrassen, aufgereihte Bistrostühle. Wir sind tagsüber durchgegangen und es war schon sehr hübsch, aber man merkt deutlich, dass ihr Moment der Abend ist, wenn alles voll wird (wir konnten nachts nicht zurück, also verkaufe ich dir keine Stimmung, die ich nicht gesehen habe). Ein kleiner historischer Bonus, der mir gut gefallen hat: die Gasse stammt von etwa 1878 und war überhaupt kein Ausgehort, sie war die service road, die Wirtschaftsstraße hinter der Byres Road. Ställe, Remisen, Werkstätten, und die Kutscher wohnten direkt über den Pferden ihres Herrn. Heute trinkt man dort Pints. Stadtrecycling, sagen wir mal.

The Hidden Lane, in Finnieston (1103 Argyle Street), ist unser ungeplanter und überraschendster Halt von den dreien. Du kommst über einen langen Durchgang unter einem Gebäude hinein, breit genug für ein Auto, eine Art überdachte Miniatur-Straße, und trittst heraus in etwas, das aussieht wie ein ganzes Viertel, mitten im Viertel versteckt. Künstlerateliers, Türen und Fensterrahmen in allen erdenklichen Farben, Pflanzen, Bilder. Nach drei Stunden Stein und grauem Himmel ist der Kontrast optisch ziemlich heftig. Caroline hat in den Läden gestöbert, ohne etwas zu kaufen, ich habe weniger Zugang zu dieser Art von Kunst, aber der Ort lohnt sich allein wegen des Überraschungseffekts. Rechne mit 10 bis 15 Minuten, wenn du nur durchgehst.

Sauchiehall Street schließlich ist das genaue Gegenteil vom Rest. Hier herrscht ein fröhliches Farbchaos bei den Geschäften, als würde jede Ladenfront an einem Wettbewerb um die auffälligste teilnehmen, ohne jede Rücksicht auf die Nachbarn. Neonlicht, Schilder, übersättigte Fassaden. Und das Komische ist: du musst nur ein Stockwerk höher schauen, dann findest du über den Fenstern sofort den Stein und die kühle Palette Glasgows wieder. Zwei Städte übereinandergestapelt im selben Gebäude. Der Name kommt übrigens aus dem Scots, von saugh (die Weide, der Baum) und haugh (eine Flussaue): es war die Weidenwiese, bevor die Straße 1846 verbreitert und die Villen durch tenements ersetzt wurden.

Essen und Trinken in Glasgow: unsere drei Adressen

Die drei Adressen unten haben wir alle von Carolines Freundin bekommen. Ohne sie wären wir wahrscheinlich in einem Touristenpub in der Buchanan Street gelandet, also danke an sie.

Waxy O’Connor’s (44 West George Street, Stadtzentrum) ist ein Pub, komplett ausgekleidet mit geschnitzten Holzarbeiten, auf mehreren Ebenen, verbunden durch enge Treppen, mit Bleiglasfenstern, Nischen, Winkeln und einem Baum, der sich über drei Etagen durch das ganze Atrium zieht. Wir sind viermal im Kreis gelaufen, bevor wir irgendwo einen Platz gefunden haben. Eine nützliche Klarstellung, denn die Legende kursiert kräftig: der Baum, der überall als 250 Jahre alte Ulme erzählt wird, ist in Wahrheit eine irische Buche, und der steht seit 1995 im Waxy’s in London, nicht hier. Der Glasgower Pub (eröffnet 1999) hat durchaus seinen eigenen, aber der Betreiber nennt weder die Art noch das Alter. Und nein, das Gebäude war nie eine Kirche: die Holzarbeiten stammen aus Kirchen.

Òran Mór (Kreuzung Great Western Road und Byres Road) sitzt in einer entwidmeten viktorianischen Kirche, und dort waren wir auf Cocktails. Vorsicht allerdings, wir selbst hatten hier monatelang einen Fehler stehen: es ist nicht die ehemalige St Mary’s Cathedral. St Mary’s gibt es wirklich, sie steht ebenfalls an der Great Western Road, aber sie ist die bischöfliche Kathedrale und immer noch in Betrieb. Òran Mór dagegen ist die ehemalige Kelvinside Parish Church, Grundstein 1862, Architekt J. J. Stevenson, 1978 als Kirche geschlossen und 2004 umgebaut. Der Name heißt auf Gälisch „großes Lied“. Bar im Erdgeschoss, Brasserie, und ein Konzertsaal im ehemaligen Kirchenschiff unter einer von Alasdair Gray bemalten Decke. Die Cocktails sind kreativ und saisonal, und wir sind dort gut anderthalb Stunden geblieben, bevor wir essen gegangen sind: einen Cocktail unter den originalen Gewölben zu trinken, bei gedämpftem Licht, bleibt hängen. Es gibt dort auch ein Mittagstheater, A Play, a Pie and a Pint: ein kurzes Stück von fünfzig Minuten, ein Pie und ein Pint, jeden Mittag von Montag bis Samstag. Wir hatten keine Zeit, es auszuprobieren, und ich ärgere mich bis heute darüber.

Stravaigin (28 Gibson Street, West End) war mit Abstand das beste Essen der Reise. Ein Bistro, das seit den 90ern läuft, zeitgenössische schottische Küche mit asiatischen und indischen Einflüssen, und vor allem ihr Markenzeichen: scharfe Muscheln. Wirklich umwerfend. Die besten Muscheln meines Lebens, mit Chili, mir läuft beim Schreiben dieses Satzes immer noch das Wasser im Mund zusammen. Caroline hatte ein vegetarisches Curry, das ebenfalls sehr gut war, aber trotzdem: die Muscheln. Reservier, vor allem am Wochenende.

Umgebung: Kelvingrove Art Gallery, Botanic, St Mungo, Necropolis

Wenn du länger als 2 Tage bleibst, hier weitere Orte, die sich lohnen.

West End (zu Fuß von der Universität erreichbar):

• Kelvingrove Art Gallery & Museum. Gegenüber der Universität, kostenlos, eines der meistbesuchten Museen Schottlands. Große Fassade aus rotem Locharbriggs-Sandstein (ja, zwischen 1892 und 1901 gebaut, also eindeutig rot), sehr eklektische Sammlung mit einer Spitfire, die in der Halle hängt, einem Dalí, schottischer Archäologie. Rechne mit 1,5 bis 2 Stunden.
• Kelvingrove Park. Der Park rund um das oben genannte Museum. Ideal für einen Spaziergang nach dem Mittagessen.
• Glasgow Botanic Gardens. Viktorianische botanische Gärten, kostenlos, berühmt für ihren Kibble Palace (Eisen- und Glashaus von 1873, Baumfarne, viktorianisches Dschungel-Feeling).

Historisches Stadtzentrum (mit der Subway oder dem Taxi):

• St Mungo Cathedral (Glasgow Cathedral). Mittelalterliche Kathedrale, eine der wenigen in Schottland, die die Reformation fast unversehrt überstanden hat. Krypta von St. Mungo, dem Schutzpatron der Stadt. Kostenlos.
• Necropolis. Direkt hinter der Kathedrale, auf einem Hügel, viktorianischer Friedhof, 1832 eröffnet, mit spektakulären Grabmonumenten und Panoramablick über die Stadt. Rechne für beides zusammen mit 2 Stunden.

Weiter draußen (Taxi oder Subway):

• Riverside Museum. Verkehrsmuseum in einem Gebäude von Zaha Hadid (2011), am Clyde. Kostenlos, mit dem Großsegler Glenlee davor am Kai.
• Pollok Country Park. Im Südwesten, ein großer Park, in dem mitten in der Stadt Hochlandrinder stehen, dazu Pollok House und die Burrell Collection.

Wo man in Glasgow schlafen und einen Camper parken kann

Jetzt der praktische Teil, denn auch das macht einen Unterschied, wenn du im Van lebst. Das Stadtzentrum von Glasgow ist wirklich nicht campervanfreundlich. Unsere Lösung: in einer Wohnstraße im West End parken, in der Nähe von Carolines Freundin. Ohne dieses lokale Netz wäre es komplizierter geworden.

Tagesparkplätze für Besuche:

• Der Parkplatz bei den Botanischen Gärten im West End lässt tagsüber Campervans zu. Achtung: die Bezahl-App akzeptiert keine Karten, die außerhalb Großbritanniens ausgestellt wurden, was wir auf die harte Tour herausgefunden haben. Eine britische Karte geht; sonst tut es eine Wise- oder Revolut-Karte.
• Mehrere Park & Ride-Optionen am Stadtrand (Shields Road, Kelvinbridge): dort parken und mit der Subway in die Stadt. Günstig und stressfrei.

Nacht:

• Glasgow hat keinen von der Stadt betriebenen Wohnmobil-Servicepunkt. Am einfachsten ist es, die Stadt am Abend in Richtung eines Campingplatzes am Stadtrand zu verlassen: Craigendmuir Park (im Nordosten, auf dem Weg nach Loch Lomond) oder Strathclyde Country Park (im Südosten).
• Eine Entsorgungsstation für die Chemietoilette gibt es in der Stadt ebenfalls nicht: du musst hinausfahren und eine Nacht auf einem Campingplatz verbringen, um die Tanks zu leeren. Genau das haben wir gemacht, wir hatten keine Wahl.

Und wenn du in einem Gebäude statt im Van schläfst, lies den Abschnitt über die erhöhten Erdgeschosse noch einmal, bevor du buchst: wenn dir eine Anzeige ein Zimmer garden level oder lower ground anbietet, weißt du jetzt genau, wovon die Rede ist, und kannst mit vollem Wissen verhandeln (wir haben den vollen Preis für unsere Architekturlektion bezahlt).

Praktische Tipps: Wetter, Budget und eSIM-Verbindung

Damit schließen wir ab, mit den logistischen Hinweisen für die Vorbereitung deines Besuchs.

Wetter: Glasgow ist eine der regenreichsten Städte des Vereinigten Königreichs (ja, sogar mehr als Edinburgh, das achtzig Kilometer östlich liegt, aber von den Pentland Hills geschützt wird). Im Sommer erwarten dich Temperaturen zwischen 14 und 20 °C, mit möglichem Regen zu jeder Tageszeit und sehr langen Tagen im Juni und Juli. Nimm eine Regenjacke mit, und vor allem eine Jacke, die schnell wieder aus ist.

Budget: das ist der Punkt, der uns am meisten getroffen hat, zweimal. Wir kamen aus Portugal, unser Gefühl dafür, was Dinge kosten sollten, war also nicht deins, und du darfst den Preisschock entsprechend abziehen. Was den Wechselkurs überlebt, ist das Verhältnis zwischen dem, was du bezahlst, und dem, was du dafür bekommst. Damit du eine Vorstellung hast: ein Abendessen zu zweit in einem ordentlichen Restaurant, ein Pint im Pub, ein Cocktail in einer Bar im West End, eine Campingnacht am Stadtrand und ein Subway-Ticket summieren sich an einem Tag schnell. Die Subway bleibt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der Stadt, mit ihrer Tageskarte.

eSIM oder lokale SIM: wenn du vom Kontinent anreist, hat dein Anbieter das Vereinigte Königreich seit dem Brexit nicht mehr als Europa behandelt, sondern in die Weltzone geschoben, und das tut weh. Lösung: eine eSIM, die du vor der Abreise kaufst, oder eine lokale SIM bei der Ankunft. Nützlicher Nebeneffekt: mit einer eSIM kannst du auch ohne britische Karte fürs Parken bezahlen.

Eine letzte Sache, und es ist vielleicht meine schönste Erinnerung an die Stadt: an einem Sonntagnachmittag sind wir im Park über eine pipe band gestolpert, eine Dudelsackkapelle mit Trommeln, die gerade probte, und ringsum saßen Leute im Gras. Niemand hatte irgendetwas für Touristen organisiert, es waren einfach Leute, die übten. Und dort, zwischen dem grauen Stein, dem sehr grünen Gras und dem Klang der Dudelsäcke, hatte ich das Gefühl, dass die Stadt mir leise erklärte, was ich mit meinem Eröffnungssatz zu sagen versucht hatte.

PS: Wir haben einen ganzen Artikel über die Chili-Muscheln im Stravaigin geschrieben und haben immer noch kein einziges Foto davon. Das liegt daran, dass wir sie zu schnell essen. Nächstes Mal machen wir zuerst die Fotos, versprochen (das habe ich letztes Mal auch versprochen).