Stirling mit dem Wohnmobil entdecken: Roadtrip-Leitfaden UK

Unser Video, gedreht in Stirling

Wir haben die Stadt gefilmt, während wir durch die Altstadt zum Schloss hinaufgingen, vorbei am Kirchhof, und am Wallace Monument geendet. Wenn du lieber siehst, bevor du liest: alles steckt im Video.

Warum diese Stadt Schottland drei Jahrhunderte lang verriegelte

Stirling passt in eine Westentasche, mit gerade einmal siebenunddreißigtausend Einwohnern, und hat trotzdem schwerer gewogen als so manche Hauptstadt. Der Grund liegt in der Geographie: die Stadt liegt genau dort, wo die Highlands auf die Lowlands treffen, an der letzten passierbaren Querung des Forth. Wer Stirling hielt, hielt die Straße nach Norden und damit das Land. Hier besiegte William Wallace 1297 die Engländer an der Stirling Bridge, und drei Kilometer weiter südlich machte Robert the Bruce die Sache 1314 bei Bannockburn endgültig. Das Schloss spielt dabei eine große Rolle. Es thront auf einem vulkanischen Felsen, der das ganze Tal überblickt, von weitem sichtbar, und mehrere Stewart-Könige haben dort gelebt. Mary, Queen of Scots wurde dort mit neun Monaten gekrönt, im Jahr 1543, und ihr eigener Sohn James VI direkt darunter, in der Kirche der Altstadt. Zwei Krönungen in vierundzwanzig Jahren, auf demselben Felsen.

Was dir bei der Ankunft auffällt, wenn du wie wir von Glasgow herkommst, ist der Maßstabssprung. Glasgow hat lange Alleen und rechtwinklige Kreuzungen, die manchmal an eine amerikanische Stadt erinnern. In Stirling ist nichts gerade: die Straßen kreuzen sich, gabeln sich, steigen an, und du begreifst in drei Minuten, dass du in einer alten Kleinstadt bist und nicht in einer Metropole. Der vollständige Leitfaden zur Nachbarstadt liegt bereit, falls du weiterziehen willst: Glasgow auf einem Roadtrip besuchen. Ein Wort zum Stein, denn auch hier hatten wir einen Fehler stehen. Wir hatten „typischer roter Sandstein von Stirling“ geschrieben, nur ist die Palette vor Ort viel breiter. Es gibt hellen, fast cremefarbenen Sandstein, deutlich rötlicheren Sandstein und dazu dunkles Gestein wie Whinstone. Das Ergebnis reicht je nach Fassade und Licht von mineralischem Grau bis Ocker, und es ist viel vielfältiger als die rote Postkarte, die wir im Kopf hatten.

Wie man nach Stirling kommt

Die Stadt liegt so zentral, dass sie auf fast jeder schottischen Route liegt. Das ist sogar ihr wichtigstes logistisches Argument: du kommst zwangsläufig durch.

Wann du Stirling besuchen solltest

Gemäßigtes ozeanisches Klima, wie überall in Zentralschottland, mit etwas ausgeprägteren Schwankungen als an der Küste, weil wir im Landesinneren sind und es hier deutlich weniger windig ist. Mai bis September bleibt das komfortable Fenster, wobei Mai, Juni und September den besten Kompromiss aus Wetter und Andrang bieten. Im Hochsommer wird Stirling zur Touristendrehscheibe, eingeklemmt zwischen Edinburgh und den Highlands, und das Schloss füllt sich mitten am Tag. Der eigentliche Rat ist simpel: komm zur Öffnungszeit. Die erste halbe Stunde gehört dir fast allein, den Rest des Tages bahnst du dir deinen Weg zwischen Reisegruppen.

Mit dem Van oder Wohnmobil: was wir vor Ort gesehen haben

Beim ersten Mal haben wir Stirling mit dem Wohnmobil entdeckt, und das historische Zentrum wirkte ehrlich gesagt kompliziert: enge Straßen, steile Hänge, Kurven, die einem die Fahrzeuggröße nicht verzeihen. Diese Beobachtung gilt weiterhin, sie verdient aber eine Nuance durch das, was wir bei der Rückkehr gesehen haben. Es standen überall Wohnmobile, auf dem Schlossparkplatz selbst und auch in Wohnstraßen etwas abseits, in Richtung der Vororte. Die Leute hatten sichtlich ihre ruhigen Ecken gefunden, und niemand schien sich daran zu stören. Nimm das für das, was es ist: eine Momentaufnahme, keine Erlaubnis. Aber die Toleranz ist tatsächlich größer als angekündigt, solange du diskret bleibst und niemanden blockierst. Hier sind die Plätze, die wir uns notiert haben, und die Karte zeigt sie alle.

Ein letzter Punkt zur Vorsicht, den wir anderswo in Schottland auf die harte Tour gelernt haben: LPG ist lückenhaft und schlecht verteilt, und kontinentale Flaschen werden hier nicht nachgefüllt. Plan mit einer entsprechenden App vor, bevor dir das Gas ausgeht, und nimm einen Adapter mit, falls du auf britische Flaschen umsteigen willst.

Internet und SIM-Karte im Vereinigten Königreich

Wenn du vom Kontinent anreist: der Brexit hat die Roam-like-at-home-Regelung beendet, und die Rechnung zeigt das schon nach ein paar Tagen, wenn du unterwegs arbeitest. Die Abdeckung in Stirling ist ausgezeichnet, alle Anbieter haben Empfang im Stadtzentrum, das einzige echte Problem sind also die Datenkosten. Ab ein paar Tagen löst eine lokale SIM-Karte oder eine eSIM das Problem.

Was du in Stirling in ein bis zwei Tagen machen kannst

Die Stadt ist um zwei Anhöhen herum organisiert, die sich gegenüberstehen: das Schloss und das Wallace Monument, dazwischen die langgezogene Altstadt. Am einfachsten machst du es wie wir: alles beim Hinaufgehen mitnehmen und an jeder interessanten Stelle anhalten.

Der Aufstieg in die Altstadt ab der Spittal Street

Der erste Laden, der uns beim Aufstieg ins Auge fiel, war weder ein Pub noch ein Kilt-Geschäft, sondern ein Weihnachtsladen. Tinsel & Tartan, Spittal Street 2, mit Girlanden und Christbaumschmuck im Schaufenster, mitten im August. In Wirklichkeit ist es vor allem ein Souvenirladen, aber das kompromisslos durchgezogene Weihnachtsthema mitten im Sommer hat uns zum Lachen gebracht.

Danach betreten wir wirklich die Altstadt. Was auffällt: nichts wirkt neu, keine Fassade verrät moderne Bauweise, auch wenn man sich die sanierten Innenräume gut vorstellen kann, wenn man an die Winter hier denkt. Die Straßen steigen an, winden sich, und die schwarzen Straßenlaternen mit ihrem vierseitigen Glas vollenden die Kulisse.

Der Kontrast zu unserem portugiesischen Alltag ist fast komisch. Hier ist alles grün und feucht, der Himmel grau, und vor allem bedeckt Moos die Steinmauern den ganzen Aufstieg entlang. Ein winziges Detail, aber wahrscheinlich das, was die schottische Stimmung am stärksten transportiert, weit mehr als die Dudelsäcke aus den Läden weiter unten.

Auf halbem Weg zwischen Zentrum und Schloss, in der St John Street, stoßen wir auf das Stirling Old Town Jail. Es ist tatsächlich ein altes Gefängnis, umgebaut zur Attraktion, mit Originalzellen, Führungen zur Geschichte von Verbrechen und Strafe und einem Aussichtsturm. Wir haben es nicht besucht, aber es hat den Vorteil, komplett überdacht zu sein, falls der Himmel zumacht.

Die Church of the Holy Rude ist keine Kathedrale

Das ist der Fehler, den wir alle machen, wenn wir sie von weitem sehen, mit Turm und Rosettenfenster: dieses große Kirchengebäude, das die St John Street beherrscht, ist eine mittelalterliche Pfarrkirche, die bis heute in Betrieb ist. Unser ausführliches Porträt findest du hier: die Church of the Holy Rude. Ihr Name kommt von „rood“, dem Kreuz, und ein dort gestifteter Altar geht auf Robert II zurück, bevor der Name auf das ganze Gebäude überging.

Das Innere hat uns viel mehr beeindruckt, als die Fassade vermuten ließ. Es gibt sehr schöne Bleiglasfenster und vor allem einen offenen hölzernen Dachstuhl, der anders aussieht als alles, was wir sonst gesehen haben. Die Intuition war richtig: das offizielle Inventar des RCAHMS beschreibt neun Hauptbinder und führt ihn als eines der wenigen mittelalterlichen Dächer, die in Schottland noch stehen, errichtet kurz nach 1450. Ein nützliches Detail, denn die Gemeinde stellt ihn manchmal als ältesten Hammerbalkendachstuhl des Landes dar, was die technische Beschreibung des RCAHMS nicht bestätigt: die Seltenheit ist real, die Bezeichnung Hammerbeam trifft nicht zu. Berühmt ist die Kirche für die Krönung von James VI am 29. Juli 1567, mit dreizehn Monaten, nach der erzwungenen Abdankung seiner Mutter Mary, Queen of Scots. John Knox hielt dort die Predigt. Man liest oft, sie sei zusammen mit der Westminster Abbey eine von nur zwei Kirchen im Vereinigten Königreich, die eine Krönung ausgerichtet haben und noch in Betrieb sind. Das stimmt nicht, es sind drei: die Kathedrale von Gloucester krönte 1216 Henry III. Die Website der Gemeinde nennt tatsächlich die exakte Version: die einzige, die in Schottland übrig ist. Noch etwas ist uns aufgefallen, ohne dass wir wüssten, was wir davon halten sollen: das Mauerwerk des Turms ist sichtbar von Einschlägen übersät, mit einer Häufung deutlicher Treffer unten links. Die lokale Überlieferung sieht darin Schüsse vom Schloss aus. Das RCAHMS erwähnt diese Spuren, hält diese Erklärung aber für unzureichend, also weisen wir dich ohne Festlegung auf die Herkunft darauf hin.

Was wir hinter der Kirche gefunden haben

Ehrlich gesagt sind wir hochgegangen, um eine Kirche zu sehen, und haben die meiste Zeit auf ihrem Kirchhof verbracht. Hinter der Holy Rude finden wir genau das Bild, das man von einem alten schottischen Kirchhof hat: große gravierte Steine, schief stehende Gräber und vor allem Gras, das überall dominiert, das um die Steine wächst und manchmal über sie hinweg. Wenn du mit den geharkten, gepflegten Friedhöfen aus dem deutschsprachigen Raum aufgewachsen bist, wirst du hier alles anders vorfinden. Uns ging es genauso, und der Unterschied zum geharkten Kies, den wir gewohnt sind, macht den ganzen Effekt aus: der Ort wirkt viel älter und so, als sei er dort gewachsen. Wir haben im Vorbeigehen Daten auf den Steinen gelesen, meist aus dem 19. Jahrhundert, und mindestens eines deutlich älter. Manche Steine sind so erodiert, dass nichts mehr lesbar ist. Um neben unseren flüchtigen Lesungen eine belegte Angabe zu geben: der älteste Stein im alten Kirchhof ist auf 1579 datiert. Ein kleines Detail, das wir unseren eigenen Fotos verdanken. Der Kirchhof ist nicht einer, sondern zwei Teile. Der alte Kirchhof neben der Kirche ist der mit dem wilden Gras. Der große untere Teil, mit seinen regelmäßigen Reihen und angelegten Wegen, ist der Valley Cemetery, 1857 eröffnet, weil der alte so überlief, dass er bestehende Gräber störte. Dort stehen die Star Pyramid und das Denkmal der Wigtown Martyrs, und zusammen bilden sie heute den Old Town Cemetery, den Friedhof der Altstadt.

Jetzt der Praxistipp, und es ist einer, den wir vor dem Besuch gern gelesen hätten: geh nicht nur die ersten Reihen ab. Steig ganz hinauf bis zum Felshügel. Dort oben stehen eine Bank und eine sehr schöne Aussicht auf das Tal. Dieser Hügel heißt Ladies’ Rock, und es ist kein Zufall, dass der Aussichtspunkt so gut ist: von dort aus sahen die Damen des Hofes den Turnieren zu, die unten im Tal zwischen Kirche und Schloss ausgetragen wurden. Man muss zugeben, dass die Verstorbenen ziemlich gut platziert sind. Dass sie in Frieden ruhen, lässt sich angesichts der vielen Besucher schwer behaupten, die vorbeikommen und stehen bleiben, um zu fotografieren, wir eingeschlossen, und einige der hier Ruhenden landen völlig unbeabsichtigt auf einer Menge Fotos auf Instagram. Wie Xavier vor Ort zusammenfasste: es gibt wahrscheinlich Leute, die bereit wären zu sterben, um hier die Ewigkeit zu verbringen.

Stirling Castle

Hier ist das Hauptstück, und vor allem der Ort, an dem wir die meisten Ungenauigkeiten angesammelt hatten. Das Schloss thront auf seinem vulkanischen Felsen rund 76 Meter über dem Tal, besiedelt seit der Eisenzeit, und das meiste von dem, was wir besichtigen, wurde im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert von den Stewarts gebaut. Es ist eines der größten Schlösser Schottlands, und diese Formulierung reicht völlig, ohne dass man Europa dazunehmen müsste. Alle Details des Besuchs stehen in unserem Beitrag zum Stirling Castle. Was den Besuch wert ist, in der Reihenfolge, in der wir es gemacht haben. Zuerst die Casemates, gleich hinter dem Eingang, mit ihren Tafeln und einem großen beleuchteten Modell, das hilft, den Aufbau der Anlage zu verstehen, bevor man sich darin verliert. Dann links der Queen Anne Garden, dessen Blumen plötzlich das Martialische und Strenge der Mauern durchbrechen. Man erwartet nicht, dass die erste Überraschung einer Festung ein farbiges Blumenbeet ist. Die Great Hall ist der Höhepunkt des Rundgangs, mit ihrem riesigen Dachstuhl und fünf Kaminen. Von James IV erbaut, wurde sie 1503 noch verputzt, rund 42 Meter lang und 14 Meter breit. Aber Achtung, und das ist unsere größte Korrektur: dieser Dachstuhl ist nicht mittelalterlich. Das Original wurde 1800 abgebaut, als die Armee den Saal in eine Kaserne umwandelte. Was wir bewundern, ist eine 1999 fertiggestellte Rekonstruktion, siebenundfünfzig Hammerbalkenbinder aus grüner Eiche von 350 Bäumen aus Perthshire, eingeweiht von Elizabeth II am 30. November desselben Jahres. Der einzige wirklich mittelalterliche Dachstuhl auf diesem Hügel ist der in der Kirche weiter unten. Die Chapel Royal, an der Nordseite des inneren Hofes, wurde 1594 von James VI in Auftrag gegeben und in weniger als einem Jahr für die Taufe von Prinz Henry gebaut, die ausländische Botschafter empfangen können musste. Sie wurde in den 1990er Jahren restauriert, halte also nicht für intakt, was du siehst, aber die Decke bewahrt Fragmente einer Ausmalung von Valentine Jenkin aus dem Jahr 1628. Die königlichen Gemächer schließen den Rundgang, mit Schauspielern in Kostümen, die das Hofleben Raum für Raum erklären, und das ist deutlich lebendiger als Schautafeln. Zwei nützliche Klarstellungen. Die Stirling Heads an der Decke sind erst kürzlich geschnitzte Repliken, die erhaltenen Originale werden separat gezeigt, und der Bildhauer hat einen komplett erfundenen Kopf eingeschmuggelt, in dem er das Porträt seiner Tochter versteckt hat. Die Wandteppiche der Hunt of the Unicorn, der Jagd auf das Einhorn, sind ebenfalls Repliken, in etwa fünfzehn Jahren von Hand gewebt, die Originale hängen im Metropolitan Museum of Art in New York. Und dann sind da die Durchgänge unter den Bögen, die wir nehmen, ohne zu wissen, wo wir wieder herauskommen. Einer davon führt zu einem kleinen friedlichen Garten oben auf dem Felsen, und wir dachten in dem Moment, dass die Angestellten hierherkommen müssen, um fünf Minuten Ruhe zu suchen. Auf Nachfrage ist es der Douglas Garden, und er heißt so, weil James II von Schottland dort am 22. Februar 1452 William, den achten Earl of Douglas, der unter freiem Geleit gekommen war, mit sechsundzwanzig Stichen niederstach, bevor seine Höflinge ihn vollends töteten und die Leiche aus dem Fenster warfen. Die Stelle, an der er fiel, ist bis heute am Boden markiert. So viel zu unserem ruhigen Winkel. Ein letztes Detail für Filmfans, denn das ist die Frage, die immer kommt: nichts von Braveheart wurde hier gedreht, und Castle Leoch aus Outlander ist Doune Castle, rund dreizehn Kilometer entfernt. Die vollständige Entlarvung steht in unserem eigenen Beitrag dazu.

Warum die Viktorianer das Wallace Monument bauten

Auf Abbey Craig, gegenüber dem Schloss und von überall sichtbar, ergänzt der 67 Meter hohe neugotische Turm des National Wallace Monument die Festung perfekt. Vom Schloss aus siehst du ihn in der Ferne, und vom Monument aus schaust du auf das Schloss: ein natürlicher Schuss-Gegenschuss, der wirklich hilft, die Geographie der Gegend zu verstehen. Wir haben dem Wallace Monument einen eigenen Beitrag gewidmet. Der Standort ist nicht dekorativ. Abbey Craig ist die Anhöhe, von der aus Wallace 1297 die Armee von Edward I beobachtet haben soll, wie sie sich vor Stirling Bridge sammelte, und hinter dem Turm liegt bis heute ein altes Fort mit drei Wällen. Die Baustelle ist allerdings viel jünger, als man denken würde: Wettbewerb 1858 gewonnen, Grundstein 1861, Einweihung am 11. September 1869, also mehr als fünf Jahrhunderte nach Wallaces Tod. Finanziert wurde er vollständig durch öffentliche Subskription, mit Spenden aus dem Ausland, darunter eine von Garibaldi. Das Detail, das uns verblüfft hat, betrifft den Bau selbst. Wir haben uns gefragt, wie man 1861 Tonnen von Stein auf einen Hügel hinaufhebt: die Antwort ist, dass man sie nicht hinaufgehoben hat, man hat sie vor Ort gebrochen. Der Stein stammt aus Abbey Craig selbst, die alten Abbauspuren sind noch sichtbar, und eine kleine Feldbahn wurde verlegt, um Material und Arbeiter den Hang hinaufzubringen. Der Aufstieg führt über einen gepflasterten Weg durch einen schönen Wald und hat uns in gutem Tempo etwa zehn Minuten gekostet, und je steiler es wird, desto näher bist du am Ziel. Die Skulpturen, die den Weg säumen, sind keine bloße Dekoration: das ist der Wallace Way, ein chronologischer Fries aus Zedernholz, der von der Eiszeit bis zum Bau des Denkmals reicht. Vom Parkplatz fährt ein Shuttle für alle, denen der Aufstieg Sorge macht, aber er ersetzt nur den Hügel, nicht die 246 Stufen des Turms. Wir sind nicht hineingegangen, wir mussten innerhalb des Besuchsbudgets wählen und haben das Geld lieber ins größere Schloss gesteckt. Wir können dir also nicht sagen, ob die Hall of Heroes den Umweg wert ist, wir wissen es nicht. Die Esplanade, der Wald und das Panorama machen den Aufstieg schon für sich lohnend, und es gibt uns einen guten Grund zurückzukommen.

Bank Street, Bow Street, Baker Street

Auf dem Weg nach unten hat der untere Teil der Altstadt seine eigenen hübschen Ecken, unauffälliger. Die Bank Street mit ihrem schwarz-weißen Fachwerkbau auf rotem Ziegel an der Ecke ist wahrscheinlich die meistfotografierte Fassade der Gegend, und wir geben zu, dass wir eine ganze Weile darum herumgeschlichen sind. Auf Seiten der Bow Street und der Baker Street machen die Türen, die Sprossenfenster und die alten Schilder die Arbeit. Beim Hinuntergehen kommst du außerdem am Tolbooth vorbei, dem früheren Gerichts- und Gefängnisgebäude der Stadt, und an Mar’s Wark, dieser ruinösen Renaissancefassade am Rand des Kirchhofs. Unabhängige Läden, Teestuben und Buchhandlungen konzentrieren sich in diesem Bereich, und anderthalb Stunden gemütliches Gehen reichen für die komplette Runde.

Bannockburn wird drinnen besucht

Ein paar Kilometer südlich liegt der Ort der Schlacht vom 23. und 24. Juni 1314, wo Robert the Bruce die Armee von Edward II besiegte, siebzehn Jahre nach Wallaces Sieg an der Stirling Bridge. Das Besucherzentrum ist um eine immersive dreidimensionale Rekonstruktion herum gebaut, in der man die Konfrontation aus der Sicht eines Kämpfers verfolgt. Es ist für Kinder konzipiert, funktioniert aber auch für Erwachsene, und da alles drinnen stattfindet, ist es der naheliegende Plan B an einem verregneten Nachmittag.

Wo wir in Stirling gegessen haben

Essen ist in Stirling teurer als in Arbroath oder Stonehaven, wegen des Geschichtstourismus, und das Muster, das wir in ganz Schottland gefunden haben, gilt auch hier: entweder du bleibst bei Pub-Essen und Streetfood zu vernünftigen Preisen, oder du steigst eine Stufe höher und die Rechnung summiert sich schnell. Die gute Nachricht ist, dass der Rest, das Laufen, die Kulisse, der Kirchhof, die Altstadt, nichts kostet.

Für den Pub ist unsere Lieblingsadresse das Settle Inn, in der St Mary’s Wynd, den Hügel hinauf. Wir gingen hinein mit dem Gefühl, dass sämtliche Stammgäste uns anstarrten, und kamen mit Küsschen und Fotos hinterm Tresen wieder heraus. Am Eingang steht ein winziger Ofen, im Feuerraum liegen drei alte Curlingsteine, hinten gibt es einen steinernen Gewölberaum und eine laufende Jukebox, wie man sie kaum noch irgendwo sieht. Ein Wort zu seinem Ruf, denn auch wir hatten die Legende übernommen. Überall heißt es, es sei der älteste Pub Stirlings, eröffnet 1733. Das Datum 1733 ist tatsächlich echt, aber es ist in einen Türsturz gemeißelt, und der Eintrag von Historic Environment Scotland bezieht es auf das Gebäude, nicht auf den Pub. Dasselbe Dokument verrät, dass das Haus früher Red Lion Inn hieß, und sein roter Löwe sitzt bis heute an der Fassade. Noch ein Detail, das zählt: das Nicky Tams in der Baker Street reklamiert 1718 für sich. Das Schild des Settle Inn ist tatsächlich vorsichtiger als die Reiseführer, dort steht „Stirling’s Oldest Alehouse“, Stirlings ältestes Bierhaus, und nicht der älteste Pub.

Für ein richtiges Essen sind wir an einem Sonntagabend über das Slanj-A-Va gestolpert, einen versteckten Pub im hinteren Teil eines Innenhofs, den man erreicht, indem man unter einem Gebäude hindurchgeht. Sehr gut gemachte Burger, eine Speisekarte auf Scots und ein schottisches Gericht, das sich zwischen das Junkfood geschmuggelt hat: die Scheme Poutine, mit Haggis. Der Name des Ladens ist der gälische Trinkspruch Slàinte Mhath, was schlicht „gute Gesundheit“ heißt, etwas, das wir erst lange nach dem Essen erfahren haben.

Wenn du an einem Ort schlafen und essen willst: wir haben zwei Nächte im The Allan Park verbracht, einem denkmalgeschützten georgianischen Haus im Zentrum, mit Pub und Restaurant im Erdgeschoss. Die übrigen zentralen Adressen drehen sich um Gastro-Pubs und moderne schottische Küche, mit Haggis, der so ziemlich überall neu interpretiert wird, und ein paar schönen Überraschungen für alle, die bereit sind, von der Hauptstraße abzuweichen.

Welches Budget du in Stirling einplanen solltest

Quota RapidAPI dépassé (limite par minute/mois). Réessayez plus tard.

Stirling liegt über dem schottischen Durchschnitt, vor allem wegen der Eintrittspreise und des Essengehens. Die beiden großen Posten sind das Schloss, das ehrlich gesagt teuer ist, dafür aber einen halben Tag füllt, und die Restaurantbesuche. Auch das Wallace Monument kostet Eintritt, aber die Esplanade und der Weg nicht, sodass du die Stätte trotzdem genießen kannst. Was das alles ausgleicht, ist der kostenlose Teil. Die Altstadt, der Aufstieg, der Kirchhof, Ladies’ Rock und die Aussicht, der Waldweg am Abbey Craig: nichts davon kostet etwas. Du kannst einen sehr schönen Tag in Stirling haben, indem du nur einen einzigen Eintritt bezahlst, und genau das war der Kompromiss, den wir eingegangen sind, als wir uns fürs Schloss und gegen den Turm entschieden haben.

Wir hatten das Schloss beim ersten Mal nicht einmal betreten

Zurück zu unserem ersten Besuch, damals im Campervan. Wir kamen ziemlich spät am Tag am Schloss an, lasen die Preistafel und drehten um. Wir verdienten damals sehr viel weniger, das Budget ging vor allem für Essen und den täglichen Unterhalt des Fahrzeugs drauf, und bis zur Schließung blieb nur noch eine Stunde, während die Anlage drei oder vier braucht. Wir sind außen herumgelaufen, haben das Panorama genossen und sind mit einer echten Frustration gefahren: so weit gekommen zu sein, ohne gesehen zu haben, was hinter den Mauern liegt. Diese Umkehr erklärt, warum wir zurückgekommen sind, um zu bezahlen. Eine andere Erinnerung an diesen ersten Besuch ist Wallace. Sein Name war überall, auf Pubs, Statuen, Tafeln, Schaufenstern, so sehr, dass wir irgendwann lachen mussten: in dem Tempo wurde daraus die Wallace-Tour, genau wie wir anderswo schon die Napoleon-Tour erlebt hatten. Wir kamen gerade von drei Tagen Radfahren zwischen Edinburgh und Glasgow, unsere Oberschenkel brannten, und wir haben die Räder klugerweise stehen lassen und Stirling zu Fuß gemacht. Angesichts der Steigungen war das die richtige Entscheidung.

Da war auch dieser Kirchhof auf einem Hügel, an dem wir vorbeikamen und den wir unter uns den Kirchhof derer nannten, die versucht hatten, den Hügel mit dem Rad ohne Absteigen hinaufzufahren. Schwarzer Humor aus Erschöpfung, der viel über den Zustand unserer Beine nach den Tagen davor aussagte.

Dieser Tag wollte alles auf einmal aufhäufen. Zusätzlich zur Panne suchten wir LPG, ohne welches zu finden, unsere französischen Gasflaschen waren vor Ort unbrauchbar, und wir waren im Wettlauf mit der Zeit auf der Suche nach einer Ver- und Entsorgungsstation für die Toilette. Nach einer halben Stunde Fahrt fanden wir schließlich eine, und die Erleichterung war einen vollen Tank und eine Wäsche gleich danach wert.

Der Rest Schottlands, von Stirling

Stirling ist der Dreh- und Angelpunkt des Landes, von hier aus ist also fast alles erreichbar. Im Süden liegen die beiden großen Städte, im Osten die Halbinsel Fife und die Küste, im Norden die Highlands. Hier sind unsere Reiseführer, um die Reise fortzusetzen, und alle beruhen auf eigener Erfahrung, nicht auf Zusammenstellungen.

Wenn du nach Norden statt nach Osten fährst, ist der logische nächste Schritt durch die Trossachs und dann in den Cairngorms-Nationalpark, bevor du die NC500 und ihre weniger bekannten Stopps angehst oder Richtung Isle of Skye fährst. Und wenn du im Sommer reist, wirf einen Blick auf den Kalender der Highland Games: oft gibt es eine in der Nähe, und sie ist die Fahrt wert.


PS: Die Wallace-Tour ist immer noch hochaktuell. Wir sind vier Jahre später zurückgekommen, und sein Name steht weiterhin auf der Hälfte der Schaufenster der Stadt.