Inverness mit dem Wohnmobil entdecken: Highlands Roadtrip-Leitfaden

Nun, seien wir gleich ehrlich, Inverness ist die inoffizielle Hauptstadt der schottischen Highlands, der unverzichtbare Kreuzungspunkt, an dem jeder vorbeikommt, bevor er in den großen Norden aufbricht. Der historische Ausgangspunkt der berühmten NC500 (die North Coast 500, auch „die schottische Route 66“ genannt), die perfekte Basis, um Loch Ness, Culloden, Cawdor und die Küste des Moray Firth zu erkunden. Kurz gesagt, ein Halt, den man nicht auslassen kann.

Also, sind wir mitten im Sommer mit Édouard, unserem treuen Campervan, dorthin gefahren. Mit ein wenig (viel) Glück mit dem Wetter, einer Drohne, die letztendlich… woanders gelandet ist, und einer großartigen Palette von Erfahrungen, die ich hier ungefiltert mit euch teilen werde. Kommt schon, schließt euch uns an, wir nehmen euch mit auf eine ehrliche Tour.

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Inverness auf einem Roadtrip: Hauptstadt der Highlands und Tor zur NC500

Zuerst eine kleine Identitätskarte, um die Szene zu setzen. Inverness hat etwa 70.000 Einwohner und ist die größte Stadt in den schottischen Highlands (aber immer noch menschlich, wir sind nicht in Glasgow). Die Stadt liegt am nordöstlichen Ende von Loch Ness, wo der Fluss Ness in den Moray Firth mündet, der mit der Nordsee verbunden ist. Geografisch gesehen ist es der Kreuzungspunkt: Von Inverness aus kann man zur Westküste (Ullapool, Skye) fahren, in Richtung der Cairngorms absteigen, wieder nach Norden zur nördlichen NC500 (John o’Groats, Wick, Durness) fahren oder seine Schritte über die A9 nach Edinburgh zurückverfolgen.

Um von Kontinentaleuropa dorthin zu gelangen, haben wir es wie für den Rest unseres Roadtrips im Vereinigten Königreich gemacht: Abfahrt von den Niederlanden, nicht vom Tunnel oder der Fähre in Calais (das passte nicht zu unserer Route). Von Rotterdam aus mit der Fähre nach Newcastle und dann haben wir uns allmählich nach oben gearbeitet. Wenn ihr aus Großbritannien kommt, ist die klassische Option der Eurotunnel und dann die Durchquerung Englands über die Autobahn (rechnet mit 12-14 Stunden Fahrt vom Tunnel nach Inverness, mit einer obligatorischen Pause, versteht sich).

Besuch der Innenstadt von Inverness: Schloss, Fluss Ness und versteckte Schätze

Also, fangen wir mit dem Inverness Castle an. Es thront hoch über dem Fluss Ness und vermittelt das „Postkarten“-Gefühl, das wir uns alle vorstellen, wenn wir an eine schottische Stadt denken. Ein wenig Ernüchterung jedoch: Das aktuelle Schloss stammt aus dem 19. Jahrhundert (1836, um genau zu sein) und beherbergt die Stadtgerichte. Also kein großer mittelalterlicher Innenbesuch, aber die Außenansicht ist einen Umweg wert, besonders für den Blick auf den Fluss und das Zentrum.

Direkt daneben, überquert die Brücke, um die St. Andrew’s Cathedral (1866-1871, also kaum älter als das Schloss, viele Gebäude in Inverness stammen aus dem 19. Jahrhundert) zu sehen. Neugotische Architektur, wirklich schöner Innenraum, die Buntglasfenster sind einen Blick wert. Und es ist kostenlos, das haben wir zu schätzen gewusst.

Aber unser echter Favorit im Zentrum ist Leakey’s Bookshop. Eine Second-Hand-Buchhandlung in einer alten gallikanischen Kapelle. Kathedralendecke, Holztreppe, die zu einer Mezzanine führt, Tausende von alten Büchern, die bis zur Decke reichen, ein Holzofen in der Mitte im Winter… Wenn ihr alte Bücher liebt oder einfach nur Orte mit Seele, geht dorthin. Wir haben fast zwei Stunden dort verbracht (ihr wisst ja, wie es ist, einmal drin, kommt man nie pünktlich wieder raus).

Für den Rest des Spaziergangs besteht die Altstadt aus einigen Gassen rund um das Schloss. Plant etwa 1,5 Stunden für einen gemütlichen Rundgang ein. Und vor allem, nehmt euch die Zeit, um zu den Ufern des Flusses Ness hinunterzugehen, entweder indem ihr Ness Walk (Westufer) folgt oder durch die Ness Islands (zwei kleine bewaldete Inseln in der Mitte des Flusses, verbunden durch Fußgängerbrücken, fast märchenhafte Atmosphäre) geht. Wir fanden, dass es den Halt in Inverness allein wert war.

Loch Ness und Urquhart Castle: das Muss und unsere Drohne, die schwimmen gegangen ist

Also, hier gehen wir, tackling DEN Punkt, der euch zusammen mit Inverness verkauft wird: Loch Ness. Der zweitgrößte See in Schottland nach Fläche (aber der größte nach Wasservolumen, das ist erwähnenswert, um Eindruck zu schinden), 33 km lang, maximale Tiefe 230 m. Der Ort, an dem man mit allem rechnet, einschließlich der Sichtung von Nessie.

Der beste Weg, den Loch zu genießen, ist, das Westufer über die A82 zu befahren, eine malerische Straße, die entlang der gesamten Länge des Sees bis nach Fort Augustus führt. Ein Muss-Halt: das Urquhart Castle (oder was davon übrig ist, nämlich prächtige Ruinen, die auf einem Vorgebirge am Loch thronen). Der Eintritt ist kostenpflichtig (etwa 16 € pro Erwachsenem, kostenlos für Mitglieder von Historic Scotland), und ja, es ist teuer für eine Ruine… aber der Blick auf das Loch von den Mauern ist wirklich es wert. Plant etwa 2 Stunden vor Ort ein, um alles zu genießen.

Und hier sind wir, hier kommt unser Running Joke der schottischen Sitzung ins Spiel: wir haben unsere Drohne in Loch Ness verloren. Nicht wörtlich, wir haben nicht versucht, sie zu versenken. Aber der Wind blies etwas stärker als erwartet während eines Luftaufnahmes (um fair zu sein, über einem Loch, das zwischen Hügeln liegt, macht der Wind, was er will), die Drohne wurde weggerissen, und wir sahen zu, wie sie in den dunklen Wassern landete. Nie wieder gesehen. Alle Aufnahmen des Tages waren darauf gespeichert. Das einzige, was wir gerettet haben, waren die Dateien in niedriger Auflösung, die bereits mit unseren Handys synchronisiert waren… was bedeutet, dass unsere besten Bilder von Loch Ness in degradierter Qualität sind. Das Leben.

Culloden Battlefield: 1746, das tragische Ende des Jakobitenaufstands

Also, wir wechseln komplett die Richtung… Culloden ist das andere Muss rund um Inverness, aber nicht aus den gleichen Gründen wie Loch Ness. Es ist ein Schlachtfeld. Kein Schloss, kein Denkmal, nur ein windgepeitschtes Moor, mit Fahnen, die die Standorte der Clans markieren. Und doch ist es wahrscheinlich der emotional aufgeladenste Ort, den wir in Schottland besucht haben.

Kurze Geschichtsstunde: Am 16. April 1746 wurde die Jakobitenarmee unter dem Kommando von Bonnie Prince Charlie (Charles Edward Stuart, der Stuart-Anwärter auf den Thron) in 40 Minuten von der britischen Regierungsarmee des Herzogs von Cumberland vernichtet. Das Ende der Stuart-Hoffnungen, den Thron von Schottland und England zurückzugewinnen, der Beginn einer brutalen Repression gegen die Highland-Clans (Verbot von Tartan, Kilt, keltischen Sprachen, Deportationen in die Kolonien, über Jahrzehnte hinweg). Der Moment, als ein großer Teil der Highland-Kultur gebrochen wurde, im Grunde genommen.

Vor Ort gibt es zwei Dinge zu tun:

• Das Schlachtfeld selbst ist frei zugänglich und kostenlos. Ihr könnt zwischen den Fahnen (blau für die Jakobiten-Seite, rot für die Regierungsseite) umhergehen, über das Moor gehen, wo etwa 1500 Jakobiten in weniger als einer Stunde fielen. Es ist eindrucksvoll, besonders wenn der Wind nachlässt und die Stille zurückkehrt.
• Das Interpretationszentrum des National Trust for Scotland ist kostenpflichtig (etwa 16 € pro Erwachsenem), aber wirklich gut gemacht: 360°-Rekonstruktion, vor Ort gefundene Objekte, Audiozeugnisse, immersive Tour. Wenn ihr Mitglied von NTS oder English Heritage seid, ist es kostenlos.

Plant etwa 2-3 Stunden ein, um alles zu besichtigen. Und seid vorbereitet, es ist emotional belastend. Wir kamen schweigend heraus.

Chanonry Point: wilde Delfine kostenlos sehen

Okay, kommen wir zu etwas viel Fröhlicherem. Chanonry Point ist ein kleiner Punkt auf der Black Isle (die übrigens keine Insel ist, sondern eine Halbinsel, fragt mich nicht warum), etwa 25 Minuten nördlich von Inverness. Und es heißt, es sei einer der besten Orte der Welt, um wilde Delfine vom Ufer aus zu beobachten.

Die Sache ist, dass die Delfine des Moray Firth (eine lokale Population von etwa 200 Individuen) kommen, um direkt vor diesem Punkt Lachs zu jagen, bei hohem Wasserstand. Die Strömung drückt die Fische gegen die Küste, und die Delfine müssen sich nur bedienen. Und wir sind am Strand, 30 m von ihnen entfernt. Eine kostenlose Show, plant einfach ein, 1 bis 2 Stunden nach Niedrigwasser anzukommen (überprüft die Zeiten online, es ist einfach).

Praktische Tipps:

• Kostenloses Parken am Ende der Straße (aber klein, kommt früh im Sommer).
• Weißer Leuchtturm an der Spitze (Chanonry Lighthouse), ein visuelles Wahrzeichen.
• Bringt Ferngläser mit, wenn ihr welche habt, andernfalls kommen die Delfine aus dem Wasser und können mit bloßem Auge gesehen werden.
• Gutes Wetter empfohlen, aber nicht zwingend erforderlich (denn die Delfine kümmern sich nicht darum).

Wir waren an einem Morgen dort und haben etwa zehn Delfine innerhalb einer Stunde gesehen. Caroline hat fast geweint. Kurz gesagt, das sollte man wirklich nicht verpassen.

Fort George und die Küste des Moray Firth: die Militarisierung nach Culloden

Auf dieser gleichen Black Isle und allgemein an der Küste des Moray Firth gibt es auch Fort George. Um es mit dem zu verknüpfen, was wir über Culloden gesagt haben: Nach der Jakobitenvernichtung von 1746 beschloss die britische Krone, es sei notwendig, die Highlands zu versperren. Daher der Bau dieser massiven Militärgarnison, die 1769 fertiggestellt wurde, entworfen von Robert Adam (einem bekannten Architekten), die Platz für 1600 Soldaten bieten kann.

Das Coole: die äußeren Mauern sind frei zugänglich. Ihr könnt die gesamte Befestigung abgehen, auf den Mauern spazieren, eine panoramische Aussicht auf den Moray Firth auf der einen Seite und die Highlands auf der anderen genießen. Der Innenbereich (Kasernen, Militärmuseum, Garnisonskapelle) ist kostenpflichtig, etwa 11 €.

Bonus: Von Fort George aus kann man regelmäßig die Moray Firth Delfine (die gleichen wie in Chanonry, aber weiter